Опора для актинидии
Fiora-kaluga.ru

Флористический портал

Опора для актинидии

Садоводам
и огородникам

Актинидия: посадка и уход в любительском саду

Актинидия сейчас необыкновенно популярна у садоводов-любителей. Эта удивительно красивая лиана дает уникальные по своим целебным свойствам плоды, которые обладают способностью очень быстро восполнить витаминный баланс в организме человека.

Существует несколько разновидностей актинидии. Одна из них – всеми любимое киви, или актинидия китайская, которую сегодня можно купить в любом магазине. Но для российских садоводов интереса она не представляет, так как может выращиваться или в жарком климате, или в оранжереях.

А вот актинидия коломикта (или актинидия пестролистная) – напротив прекрасно себя чувствует в нашем холодном климате и выдерживает зимние морозы до – 44 градусов даже без дополнительного укрытия.

К тому же полезных веществ и витаминов в ее плодах содержится в пять раз больше, чем в киви.

Актинидия коломикта – очень древнее растение. Она пережила Ледниковый период и сегодня произрастает в естественных условиях в Китае, Корее, Японии и в других странах Восточной и Центральной Азии. В нашей стране можно встретить ее на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине и Курильских островах.

Примечательно, что актинидия коломикта была «последней любовью» нашего знаменитого селекционера И.В. Мичурина. В последние годы своей жизни он активно занимался выведением новых крупноплодных сортов этой культуры.

Иван Владимирович неоднократно говорил о необыкновенно ценных качествах плодов актинидии коломикты и уверял, что в большинстве северных регионов нашей страны эта ягода может стать самой главной
по восполнению витаминного баланса в организме человека.

Он уверял, что уже через 30 лет актинидия полностью заменит виноград в рационе каждого гражданина России. К тому же себестоимость выращивания этой ягоды будет минимальной и доступной любому человеку.

К сожалению, ученый слишком рано умер, и все исследования были прекращены. Тема была признана неперспективной.

Однако несколько крупноплодных сортов актинидии, созданных Мичуриным, были спасены его учениками, и до сих пор служат прародителями новых, крупноплодных сортов.

И сегодня актинидия активно завоевывает место на участках садоводов любителей. Ее посадка и уход не составляет большого труда, поэтому даже начинающие садоводы начали заниматься этой культурой.

АКТИНИДИЯ – НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Актинидия представляет собой вьющуюся деревянистую лиану, которая в длину может достигать 8 м (современные сорта, как правило, не вырастают больше 5 м). Удлиненные листья постоянно меняют свою окраску, чем очень украшают окружающий ландшафт.

Молодые листочки имеют бронзовую окраску, затем они светлеют и становятся зелеными, во время цветения по краям образуется широкая белая кайма, которая после появления ягод окрашивается в нежно-розовый цвет.

К концу лета розовое сменяется малиновым, а затем листья становятся темно-вишневыми с ярко-оранжевыми пятнами. Выглядит это просто потрясающе!

Довольно крупные, ароматные, белые цветки распускаются в начале июня. Цветение продолжается около двух недель, а затем начинают образовываться многочисленные продолговатые ярко-зеленые плоды, длиной до 3 см.

Поспевают они в конце августа и имеют просто изумительный вкус, сочетающий ароматы лесной земляники, персика и ананаса. И.В. Мичурин называл актинидию «самой вкусной ягодой».

Актинидия – двудомное растение, поэтому для плодоношения рядом нужно сажать мужские и женские растения (желательно на 2 мужских – 5 женских). Подробнее об этом читайте в статье «Как вырастить облепиху в своем саду».

Актинидия – растение долгожитель. Она способна расти на одном месте более 60 лет. заниматься этой культурой.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АКТИНИДИИ

Плоды актинидии отличаются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, превосходя в этом отношении лимон, черную смородину и даже шиповник.

Причем только актинидия содержит этот ценнейший витамин в самой легкоусвояемой форме, что так важно для людей с повышенной кислотностю желудочного сока.

Богаты плоды гликозидами, фитонцидами и антиоксидантами, а также практически всеми витаминами и многими полезными веществами.

Регулярное употребление плодов актинидии способствует нормализации сахара и мочевой кислоты в крови, стабилизации кровяного давления, восстановлению обмена веществ, укреплению сердечно-сосудистой системы. К тому же оно препятствует развитию любых новообразований в организме человека.

Свежие плоды актинидии, соки, настойки и отвары из них широко применяются в народной медицине Сибири, Урала и Дальнего Востока.

АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УХОД

Как большинство южанок, актинидия нуждается в ярком солнечном освещении. Поскольку это лиана, то сажать ее нужно около какой-то надежной опоры (стены дома, перголы, беседки) или искусственной шпалеры.

Она боится сквозняков и холодных ветров, поэтому лучше всего высадить ее в хорошо защищенном месте, например, у южной стороны дома.

Почвы актинидии нужны плодородные, легкие, нейтральные или в крайнем случае – слабокислые ( рН 6,5 – 7,0). Недопустимо близкое залегание грунтовых вод, так как стволик лианы начнет вымокать.

Посадочные ямы глубиной и диаметром 45 см копают на
расстоянии 80 см друг от друга. На дне делают дренаж из песка с гравием,
перемешанных в равных количествах.

Посадочные ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из плодородного слоя земли, компоста или перепревшего навоза и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют калийно-фосфорные удобрения, древесную золу и доломитовую муку (на кислых почвах).

После посадки растения хорошо поливают и мульчируют соломой или опилками. При этом корневая шейка должна находиться строго на уровне поверхности земли.

Актинидия быстро пойдет в рост если посадка будет проведена правильно и дальнейший уход будет осуществляться грамотно.

АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ

Актинидия – влаголюбивая культура. В жару ей нужны не только поливы под корень, но и мелкодисперсное дождевание всего растения, иначе листья начнут засыхать и лиана может погибнуть. Поливают актинидию не реже одного раза в неделю, а в жару – двух или даже трех.

Корневая система у актинидии поверхностная, поэтому рыхлить землю вокруг растений нужно с большой осторожностью.

Актинидия очень неприхотлива, удобрять ее нужно три раза в год. Весной, после схода снега ей дают раствор мочевины, в начале плодоношения – раствор навозной жижи, осенью — какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.

Формировать лиану нужно с большой осторожностью и только до начала сокодвижения.

На зиму взрослые растения не укрывают, так как они обладают повышенной морозостойкостью. Молодые посадки в первые три года рекомендуется снимать со шпалер, укладывать кольцами на еловый лапник и сверху укрывать им же.

После четырех лет актинидии со шпалер не снимают и не укрывают. Можно замульчировать приствольные круги опавшими листьями слоем 20 см.

АКТИНИДИЯ: ПОСАДКА И УХОД ПОНЯТНЫ. КАКИЕ СОРТА ПОСАДИТЬ

Теперь когда мы рассказали вам про посадку актинидии и уход за ней, можно выбрать хорошие сорта для своего участка. Мы предлагаем самые лучшие из своей коллекции.

Мужской (универсальный для любых женских сортов) – АДАМ.

Все эти сорта отличаются потрясающим вкусом плодов, раннеспелостью, устойчивостью к болезням, морозостойкостью и повышенной неприхотливостью.

Вы можете купить их по отдельности, а можете сразу приобрести целый комплект.

Актинидия на своем участке – это и кладезь витаминов, и замечательное украшение вашего сада!

Чтобы добиться большого урожая актинидии, учимся правильно за ней ухаживать

В садовых магазинах все большую популярность приобретает актинидия, выращивание и уход за которой весьма прост, а результат – приятен. С кустарника можно собрать не менее 20 кг вкусных плодов в зависимости от возраста. Что это? Чтобы не быть многословными, скажем, что одним из сортов данного растения является киви. Так каким должен быть уход за чудо-родственницей для получения большого урожая?

Краткая справка об актинидии

Актинидия представляет собой декоративную и лекарственную кустарниковую лиану, каждый год приносящую обильный урожай. Родина растения ‑ Китай. В Приморском крае Дальнего Востока часто можно встретить дикую актинидию, на основе которой вывели много зимостойких сортов, способных произрастать и плодоносить в наших условиях. Чаще всего растение встречается нам не в виде куста, а в виде плодов, к которым относятся и киви.

За счет пестролистности актинидии очень часто высаживаются в саду для вертикального озеленения веранд, домов, беседок, пергол, заборов, трельяжей. Особенно красиво растение в период распускания множества бутонов (в начале июня). В августе-сентябре на их месте появляются крупные плоды массой 13-18 г.

Фрукты можно есть как в свежем виде, так и готовить из них джем, компот, мармелад, пастилу или же добавлять в выпечку. Вяленные и высушенные плоды по вкусу чем-то напоминают изюм.

Подготовка к посадке

Выращивание и уход актинидии требует проведения ряда манипуляций, от которых зависит правильное развитие растения. Из-за ранимости корневой системы покупают те саженцы, у которых она прикрыта.

Актинидию категорически нельзя оставлять с оголенной корневой системой на жаре или ветру.

Покупать следует саженцы трехлетнего возраста и более. Причем это должны быть как мужские экземпляры, так и женские в соотношении 1-2:5 соответственно, поскольку актинидия является двудомным растением и переопыление возможно только между растениями своего вида.

Пол растения определяется по строению цветков в первое цветение. Мужской экземпляр имеет бутоны с множеством тычинок, но у них отсутствует пестик. Кроме этого цветки составляют соцветия из 6 и более бутонов. Для мужских растений характерен темно-зеленый цвет верхней стороны листвы, который на протяжении лета приобретает белую окраску с опушением, а затем розово-красную.

У женского растения имеются и тычинки, и пестик, но первые совершенно не участвуют в опылении. Пыльцу цветки получают благодаря ветру, пчелам и шмелям. В отличие от мужского растения, бутоны тут одиночные. Что касается окраски листвы, то женские кустики к осени меняют ее на коричневатую.

Бутоны закладываются в пазухах листьев на веточках текущего года. Продолжительность цветения составляет 10 дней, после чего на месте бутонов на женских растениях образуются завязи, из которых развиваются плоды светло-оранжевого или желто-зеленого оттенка.

Читать еще:  Чем подкормить пионы в период бутонизации

Выбор месторасположения

Актинидия ‑ вьющееся растение, поэтому ее часто высаживают вдоль стен дома, изгородей, беседок и других построек. К тому же такое расположение защищает растение в зимний период, и оно редко подмерзает.

В естественной среде актинидии предпочитают «ажурную» полутень изреженных лесов, так что при выращивании растений в саду желательно выбрать место с идентичными условиями и оградить от прямого солнечного света.

Актинидия не любит места, где на долгое время застаивается вода, поэтому не рекомендуется высаживать ее под водостоком и в приствольных кругах деревьев.

Правильная посадка

Уход за актинидией весной подразумевает правильную посадку. К почве растение нетребовательно. В естественной среде оно произрастает в грунте с небольшим содержанием фосфора и азота. Совершенно не подходят щелочные и глинистые почвы. Предпочтительны кислые, слабокислые, на худой конец нейтральные. Это объясняет невозможность использования извести в качестве удобрения. Предпочтительнее высаживать растения в весеннюю пору, но можно и в осеннее время за 2-3 недели до заморозков.

Осенняя высадка проводится только для растений 2-3-го возраста.

Для посадки выкапывают лунки 60*60 см, положив в них 10-15 см дренажа (галька, керамзит, щебень). В каждую ямку добавляют богатую почву, смешав 2-3 ст. древесной золы, 10 кг перегноя и 0,15 кг суперфосфата.

Категорически запрещено вносить известь или навоз!

Как только земля осядет, приступают к высадке растений, предварительно насыпав в ямку горку земли, не содержащей удобрения, на которую и помещают саженец. Между кустиками должно быть расстояние 1,5‑2,5 м. После посадки саженцы поливают (порядка 2–3 ведра на одну единицу), слегка приминают землю, чтобы корневая шейка располагалась вровень с землей. Сверху мульчируют торфом, опилками, компостом, сосновой корой.

Поддержка растения в вертикальном виде

После посадки сразу необходимо установить опоры для актинидии (каркасы, шпалеры) – двухметровые бетонные или деревянные, между которыми протянута проволока в 3-4 ряда. Ориентируют каркас поддержки с востока на запад. Растения при этом размещают с южной стороны, формируя на опоре в виде гребня или веера.

Уход за актинидией

Уход включает в себя полив, подкормку, мульчирование и обрезку. Для увлажнения растения следует хорошо опрыскивать утром и вечером. Особенно необходимо проводить процедуру в жару.

Выращивание и уход актинидии во время длительной засухи таков. Дабы растение не потеряло листву, его поливают каждую неделю в объеме 6-8 ведер воды на одну единицу. В противном случае после сбрасывания листвы растение не может вырастить новую и подмерзнет зимой.

Проводят процедуру приствольного рыхления часто, осуществляя одновременно прополку, но не очень глубоко, чтобы не повредить корневую систему.

Актинидии важно получать удобрения, поскольку это увеличивает ее морозостойкость, стимулирует рост молодых побегов и способствует увеличению урожайности. Вопрос чем подкормить актинидию весной решается быстро.

Ранней весной, вносят фосф-, азото- и калийсодержащие удобрения в соотношении 20:35:20 г на 1 м². Когда начинают завязываться плоды, выполняют второе «кормление», внося аналогичные удобрения, но в соотношении 10-12/15-20/10-12 г на 1 м². Последняя подкормка проводится в середине сентября, когда будет собран урожай, с использованием смеси из фосфора и калия по 20 г каждого. Удобрение следует равномерно распределить по почве, а после перекопать на глубину 10-12 см и обильно полить каждый куст.

Обрезка

Чтобы не допустить загущения кроны, проводят обрезку.

Процедура выполняется только для актинидий, достигших 3-4 летнего возраста.

Манипуляции проводятся на протяжении всего лета, после чего ветви располагают на опоре для актинидии в нужном направлении. Также делают прищипывание, которое останавливает рост ветвей.

Для омолаживания 8-10-летних растений проводят обрезку старых скелетных ветвей, оставляя от лианы только пенек в 30-40 см.

Обрезка актинидий весной и осенью не выполняется из-за сильного сокодвижения. В противном случае растение погибнет.

С наступлением осени молодые 2-3 летние лианы снимают с опор и укрывают торфом, сухой листвой, лапником, минимум в 20 см, предварительно положив яд для грызунов, чтобы те не рыли гнезда. Взрослые актинидии укрывать не нужно.

Размножение

Если вы занялись выращиванием растения, то рано или поздно вас заинтересует, как размножить актинидию. Процесс размножения довольно простой, поэтому садовод может самостоятельно вырастить как мужские экземпляры, так и женские. При этом пол и признаки сорта передаются по наследству от родителя детке (кроме использования семенного способа).

Способ дуговых отводок

По окончанию весеннего сокодвижения и распускания молодой листвы выбирают самый длинный и хорошо развитый ростовой побег, наклоняют вниз верхушкой и прикрепляют к грунту, присыпав место пришпиливания 10-15-сантиметровым слоем почвы. Горку следует полить и замульчировать опилками или перегноем.

Осенью или весной следующего года отводок и материнский куст разделяют, а детку пересаживают на постоянное место расположения.

Черенкование

Зачастую садоводы интересуются, как размножить актинидию черенками весной. Делается это двумя способами.

Черенкование зелеными побегами

С наступлением июня выбирают несколько сильных веточек-однолеток в 0,5-1 м длиной, срезают в утреннее время и сразу ставят в банку с водой, чтобы не допустить увядания. Каждый прутик делят на фрагменты 10—15 см и высаживают в грунт (слабокислую или нейтральную), в которую предварительно внесены перегной и речной песок в соотношении 1:2, а также минеральное комплексное удобрение, не содержащее хлора (на 1 м² достаточно 100 г).

Высаживание проводят под углом 60º, соблюдая дистанцию 5 см между черенками и 10 см между рядами. При этом средняя почка на веточке должна располагаться на уровне почвы. Вокруг черенка почву утрамбовывают, поливают, а сверху укладывают двухслойную марлю, которую снимают через 2 недели.

Перед наступлением зимы черенки прячут под опавшими листьями, а весной, пока не распустилась листва, пересаживают на постоянное место произрастания.

Метод одревесневших черенков

По этой методике размножение актинидии проводят следующим образом. Одревесневшие черенки срезают поздней осенью, связывают в пучки и хранят до весны вертикально расположив в ящике, заполненном песком при 1-5 ºC максимум. Высаживание проводят в теплицу и поливают раз в двое суток. Ухаживают как за зелеными черенками.

Семенной способ

Размяв самые спелые целые плоды, а потом промыв, полученные семена высушивают на бумаге в тени. Затем в первой декаде декабря их замачивают на 4 дня, залив 2 см воды, стратифицируют и высевают на 0,5 см глубиной в контейнеры, заполненные смесью дерновой почвы и речного песка.

Всходы следует опрыскивать и прикрывать от попадания прямого солнечного света. После появления 3‑4 листа молодняк пересаживают в теплицу. Цветение наступает по достижении 3-5-летнего возраста, после чего растеньица пересаживают на постоянное место в грунт.

Заболевания и вредители

Растения довольно стойки к заболеваниям и редко подвергаются нападению вредителей. Если во время выращивания актинидии соблюдаются правила ухода, кусты становятся практически неуязвимыми.

Из болезней растение может поражаться филостиктозом, плодовой гнилью, мучнистой росой, плесенью зеленого или серого типа, грибковыми болезнями, вызывающими появления пятен на листве. При появлении проблем, больные части растения удаляют. В качестве профилактических целей выполняют обработку растений бордоской жидкостью (1%) сразу после появления почек. Повторно процедуру повторяют через 2 недели. Для борьбы с мучнистой росой проводят двойную обработку (с перерывом в 10 дней) пищевой соды (0,5% р-р).

Из насекомых большой вред приносят растению жуки-листоеды и их личинки, которые поедают почки, листву и плоды, а также златоглазки, гусеницы кишмишевой пяденицы, короеды. Облегчение приносит весенняя и осенняя обработка почвы и всего растения бордоской жидкостью, которая убивает зимующих или устраивающихся на зимовку вредителей и их личинок.

Как ни странно, к вредителям относят и… кошек. После схода снега животные подкапывают корни, тем самым повреждая их, а также объедают молодые побеги. Поэтому, как только растения были посажены, их необходимо защитить оградой из проволоки, заглубив ее в на 10 см в землю и сделав некое подобие крышки, чтобы кошки не могли проникнуть к дереву через верх.

Надлежащий уход за актинидией поможет вырастить здоровый кустарник, который впоследствии щедро отблагодарит большим урожаем вкусных плодов.

Видео о выращивании актинидии

Актинидия – экзотические фрукты в вашем саду и отличная лиана вертикального озеленения!

Киви в вашем саду – актинидия! Красивейшая листопадная лиана, которая и вкусные плоды даст и садовый дизайн дополнит. А еще – это одно из немногих растений, дошедших к нам из реликтового периода, стойкое и простое в уходе.

Актинидия (лат. Actinidia) – растение рода Актинидий. Это великолепные и очень декоративные многолетние листопадные лианы, которые так любят ландшафтные дизайнеры. У них красивые, зачастую, пестрой окраски листья. А еще они достаточно простые в выращивании и уходе, отлично растут и плодоносят в нашем климате. Растения требуют опоры – шпалеры, перголы, беседки, могут расти возле стены дома или ограды. Ягоды – очень ценные и диетические, богатые витамином C и микроэлементами.

Отличительная особенность Актинидии – это двудомное растение. Что это значит? Есть мужские и женские плодоносящие растения. И для того, чтобы получать урожай, нужно посадить рядом с несколькими женскими растениями – хотя бы одно мужское для опыления. Есть и самоплодные актинидии, гибридные формы – но они еще недостаточно часто встречаются. И при наличии рядом мужского растения плодоносят лучше.

Начинающие садоводы часто спрашивают, как отличить мужское растение актинидии от женского. У мужеского растения есть только тычинки с пыльцой, но нет пестиков. А значит и способности плодоносить. А у растения-девочки – пестик окружен тычинками с бесплодной пыльцой, а значит, оно не может само себя опылить. Т.е. пыльца растения-мальчика – опыляет пестик женского растения. Кажется сложным? На самом деле все очень просто – покупайте саженцы актинидии у надежных продавцов, тогда вы будете уверены, что купили правильные растений. Как вы уже поняли, при покупке отличить мужеское растение от женского невозможно, только во время цветения. Агрономы компании Яскрава – профессионалы, нам вы можете полностью доверять! Мы предоставляем вам полые гарантии качества!

Читать еще:  Пуансеттия красная как ухаживать

На одном месте расти и плодоносить растение может более 30 лет, поэтому отнеситесь к выбору саженцев со знанием дела.

Актинидии выращиваются в наших садах в нескольких популярных видах:

Актинидия аргута (Actinidia arguta)
Это самый крупный и сильнорослый вид. В природных условиях длина лианы может достигать 25 м, а стволы диаметра до 20 см. Листья с мелкими зубчиками по краю, крупные, длиной до 15 см. Плоды этого вида вполне съедобные, небольшие до 3 см диаметром и весом до 5 г. Урожай собирают ближе к последним числам сентября.

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta)
Этот вид используется для декоративного вертикального озеленения. Его листья – пестрые, что большая редкость для растений нашей полосы. Очень зимостойкая. Длина побегов достигает 10 м. Листья – кожистые до 15 см. Верхушка листа – белая, позже становится розовой, а к осени – малиновой. Черешки листа – тоже красноватые. Осенью вся листва становится желтой с розовым и красно-пурпурной. Цветки – белые, с ароматом, в соцветиях по несколько бутонов. Ягоды съедобные, начинают созревать к концу августа.

Актинидия пурпурная (Actinidia purpurea)
Большая и мощная лиана, с отличной теневыносливостью, и обильным цветением. Холодостойкость – средняя. Плоды – довольно крупные, до 6 г, пурпурного цвета. Цветки с необычным нежным конфетным запахом.

Когда начнет плодоносить актинидия?

Первые пробы плодов вы сможете снять уже в возрасте растения – 3-4 года. А вот урожаи ведрами вы начнете получать с 7-го года и до глубокой старости лианы – 40-50 лет.

Актинидию выращивать довольно несложно. И тем ни менее, есть некоторые простые рекомендации, придерживаюсь которых, вы получите прекрасные растения в саду и отличный урожай.

Особенности выращивания актинидии

Сроки высадки актинидии

Саженцы, которые можно высаживать, обычно имеют возраст от 2-х до 4-х лет. Высадку делают весной, в обычные для саженцев сроки или осенью (за 3-4 недели до того как придут первые морозы).

Подготовка актинидии к посадке

Никакая сложная подготовка нашим саженцам не нужна. Освободите корни от специального субстрата перед посадкой. И если вы хотите, чтобы саженцы росли быстрее, то перед высадкой погрузите корни на несколько часов в воду, с био-стимулятором Агромикс Эпин Макси. Для лучшей приживаемости и для хорошего корнеобразования добавьте в ту же воду стимулятор Корневин. А оставшимся раствором просто полейте уже посаженные растения.

Посадка актинидии

Подготовьте посадочную яму, примерно 60 см на 60 см, глубиной 50 см. Добавьте в нее компост, комплексное минеральное удобрение. На дне ямы сделайте дренаж. Используйте гравий или гальку. Можно и кирпичную крошку, но только ту, которая не содержит извести. Растение его не выносит. Хлорсодержащие удобрения – тоже исключите. Корневую шейку разместите вровень с почвой, не заглубляйте. После посадки и полива – замульчируйте торфом или компостом.

Наиболее благоприятные условия: почвы, требования к освещенности

Актинидии нужна глубоко окультуренная почва, с высоким содержанием органических и минеральных веществ. Она должна быть легкая, и ни в коем случае – не щелочная. Важно: исключить застой воды в корневой зоне. Обеспечьте дренаж. А лучше всего высаживать растении на приподнятом участки или на склоне, где вода застаиваться не будет.

Место посадки для актинидии тоже очень важный фактор. Она любит чтобы «ножки» были в тени, а «макушка» на солнце. То есть почва в прикорневой зоне должна быть притенена, а с высоты от 1 м – 1,5 м побеги должны находиться на ярком солнце, тогда вы получите красивое цветение и множество вкусных плодов.

Важно: пока побеги-лианы актинидии еще молодые и не одревеснели – защитите их на высоту до 1,20 м защитной сеткой. Запах побегов актинидии, который люди практически не ощущают, для кошек – как валерьянка. Поэтому они могут повредить молодые растения. Взрослым растениям – кошки уже не страшны.

Уход за актинидией

Выращивание и уход за актинидией – довольно простой и традиционный. Главное – обеспечить правильное место посадки, дренаж, опору и обрезку. В дальнейшем, растении позаботится о себе самостоятельно. Растения, практически, не болеют и не поражаются вредителями.

Опора для актинидии

Размещение, посадка и уход за актинидиями и лимонником

В коллективных и приусадебных садах актинидии и лимонник могут выполнять различные назначения. Сейчас эти растения можно встретить, как и виноград, у стен садовых домиков, веранд, беседок, вдоль оград или по границе с соседним участком. На участке можно устроить навесную шпалеру, а под ней посадить грядку земляники, смородину, крыжовник, вишню, овощные и другие культуры. В этом случае растения не будут мешать друг другу и в то же время более рационально используется земля.

В ряде коллективных товариществ при освоении лесных массивов оставлены по периметру всей территории или с отдельных ее сторон полосы древесных растений. В них находились или посажены лианы актинидий, лимонника и амурского винограда. Некоторые садоводы создали такие природные уголки сами, опорой для лиан служат здесь древесные породы.

При создании садозащитных полос в коллективных товариществах, обсадке дорог и скверов, озеленении городов, рабочих поселков, усадеб садоводов и колхозов актинидии и лимонник можно использовать в смешанных посадках с быстрорастущими древесными и кустарниковыми породами, которые будут служить для них опорой. В этом случае формирование лиан не производится, а допускается свободный рост.

Правила посадки актинидий и лимонника китайского

В литературе, посвященной вьющимся растениям, излишне усложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предлагается копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, закладывать дренаж из битого кирпича, черепков, устанавливать трубу к дренажу для питания, засыпать особой землей и т. д.

При посадке нескольких кустов в коллективных садах еще возможна подобная подготовка; но рекомендуемая глубина ямы не подходит для Дальнего Востока, где мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см и он подстилается чаще всего водонепроницаемой подпочвой. Какой бы ни закладывался дренаж, но глубокая яма неизбежно окажется закрытым сосудом, где будет скапливаться вода в период муссонных дождей, а это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. Да и корни лиан актинидий и лимонника, как это уже отмечалось, распространяются в тайге в поверхностном слое почвы.

В коллективных и приусадебных садах при посадке актинидии и лимонника следует руководствоваться правилами, принятыми для винограда. Возраст посадочного материала зависит от силы разви­тия саженца, но не менее двух лет, а для сеянцев — трех лет. Актинидии при пересадке приживаются удовлетворительно, лимонник китайский — очень плохо. При выкопке саженцев надо возможно больше сохранять корней, а еще лучше выбирать их с комом земли. Саженцы без земли следует держать в воде, а еще лучше — опустить в перегнойно-глиняную болтушку, а затем временно прикопать рядом с посадочной ямой.

При определении глубины посадки лиан надо придерживаться общего правила: не заглублять корневую шейку саженцев, выращенных из семян. Она должна на­ходиться ниже уровня земли на 2—3 см. После посадки требуется обильно полить саженцы и замульчировать или засыпать землей прикорневую лунку.

Перед посадкой актинидии и лимонника самый сильный побег саженца обрезают на три почки, из которых будет формироваться основа куста; слабые по­беги удаляют у основания стволика.

Лучшее время посадки — весна, после оттаивания почвы на глубину посадочной ямы и до выдвижения зеленого конуса на сажен­це. Допустима и осенняя посадка, лучше с комом земли и последу­ющим утеплением всего саженца землей или органическим материалом.

Послепосадочный уход за лианами лимонника китайского и актинидии в первые два года состоит в защите образующихся молодых побегов от перегрева. Особенно это касается саженцев лимонника, молодые листья и верхушки побегов которых могут завять под влиянием прямых солнечных лучей. Рекомендуется искусственно затенить их или выращивать рядом какие-либо высокостебельные однолетние растения.

В течение лета проводятся поливы, систематическая борьба с сорняками и уничтожение корки в рядках. При возникновении опасности вымокания необходимо отвести воду от растений.

В первый год много времени уходит на приживание лианы. По-настоящему она начинает расти со второй половины лета, когда устанавливается теплая (в том числе и ночью) погода и выпадают осадки. К осени побеги лиан актинидии и лимонника полностью не вызревают, сочные концы их, а также слабовызревшие части могут подмерзнуть. Иногда в год посадки наблюдается лишь слабое отрастание лиан, а поступательный активный рост их наступает на второй или даже третий год; это часто имеет место при посадке слабых саженцев (недоразвитых сеянцев или саженцев от зеленого черенкования).

Слаборазвитые саженцы актинидии и лимонника в первые две зимы после посадки нуждаются в защите от морозов в виде присыпки землей или укрытия органическим утепляющим материалом. Зимой принимаются меры к снегозадержанию.

Обработка и удобрение почвы в лиановых насаждениях

Хорошо развившиеся кусты актинидии и лимонника вступают в плодоношение на четвертый — шестой год, в зависимости от возраста и каче­ства саженца. К этому времени у лимонника за счет придаточных корней образуется вдоль ряда сплошная лента шириной 50— 70 см, а у актинидии оформляются прерывистые основания кустов у земли и сплошные шпалеры лоз на определенной высоте.

В коллективных и приусадебных cадах вблизи лиан высаживают ягодные и овощные культуры, поэтому обработка и удобрение почвы ведутся всплошную. Вносить удобрения в почву начинают со второго-третьего года после посадки. Вносят их в пер­вые 3—4 года лентой шириной 0,75—1,2 м, а при разрастании лиан — сплошным способом. Виды и дозы удобрений и сроки их внесения те же, что и для винограда. Больше следует использовать мульчирующий материал из органических остатков, а также вно-сить жидкие удобрения в скважины, пробиваемые ломом, или неглубокие бороздки.

Читать еще:  Можно ли пересаживать мальву

Опора и формирование лиан актинидии и лимонника

В первый год после посадки к сильным лианам актинидии и лимонника требуется устанавливать сравнительно небольшую опору в виде кольев высотой 1—1,5 м. По мере разрастания, уже со второго года на однородных плантациях, нужны опоры различных конструкций. Устанавливать их следует вдоль ряда, это позволяет сформировать крону и наиболее рационально разместить лианы в пространстве. Без опор лианы будут стелиться по земле и переплетаться друг с другом, что сильно затруднит уход за ними и сбор урожая.

Для актинидии коломикты и лимонника применяют вертикальные одинарные и двойные шпалеры, для аргуты к этим шпалерам пристраивают горизонтальные козырьки (перголы).

Лианы можно формировать также на щитах-шпалерах, вертикальных лесенках, пристенных опорах в виде проволочного каркаса, крупно-ячеичной металлической сет­ки, штакетника, на фигурных трельяжах и т. п.

Сильные кусты, у которых развиты два побега, начинают подвя­зывать к шпалере в год посадки, слабые — на второй год.

Первую проволоку натягивают на высоте 50 см, к ней подвязывают в разные стороны две лозы горизонтально — они дадут начало плечам. Подвязка проводится весной. После окончания сокодвижения более слабые побеги, выросшие на стволе ниже плечевых, вырезают у основания. На второй или третий год главные лозы дадут плодоносящие побеги, которые подвязывают к проволокам вертикально. В дальнейшем обрезкой и подвязкой надо стремиться плодоносные лозы выводить ближе к основанию. Перенос плодоносных лоз в периферийную часть ухудшает условия плодоношения и уменьшает размеры плодов. Надо равномерно распределять лозы по шпалере, что обеспечит их рациональное освещение. Обрезают лианы частично осенью, лучше эту работу выполнять весной, после окончания сокодвижения. При этом удаляют устаревшие отплодоносившие лозы, сухие, поломанные, слабые, сильно загущающие крону, однолетние тонкие побеги и т. п.

Необходимо подчеркнуть, что способы формирования и обрезки актинидии и лимонника разработаны слабо, однако можно использовать многие из рекомендуемых для винограда.

Значительно проще культура лиановых, имеющих естественную опору. Здесь важно лишь в первые годы правильно распределить лозы по опоре или направить их на дерево, что достигается соответствующей подвязкой в первый год к вспомогательной опоре, например, кольям, а затем уже к постоянной опоре.

Целесообразность зеленых операций (прищипка верхушек побегов, обломка, пасынкование, чеканка), широко применяемых в виноградарстве, для актинидий и лимонника пока не установлена. Весьма вероятно, что при тщатель­ном изучении некоторые из них окажутся пригодными и для этих лиановых растений.

Защита лиан зимой

При продвижении актинидии и лимонника китайского за пределы их естественного ареала требуется обеспечить защиту лоз от зимних повреждений. Актинидию легче защитить от морозов чем виноград, для нее достаточно простейших укрытий. Несколько сложнее снимать актинидию или лимонник с опор.

Лианы снимают с опоры при наступлении устойчивых морозов, при этом их слегка обрезают. Все лозы куста по возможности плотнее собирают, связывают, пригибают жердью к земле и накладывают на них доски, толь, ивовые маты, бумагу, картон или другой материал. Эти приемы хорошо, известны садоводам, занимающимся стланцевой культурой плодовых деревьев. Зимой необходимо принять меры по снегозадержанию и сохранению снега до весенних дней. Открытие и подвязка лиановых проводится так же, как и винограда.

Опубликовано по материалам книги Г. Т. Кузьмина “Дальневосточный сад и огород”

Опора для актинидии

Каждый год весной, сразу после снеготаяния, почву вокруг актинидий рыхлят и прикрывают перегноем, компостом, соломой и опилками, полежавшими под открытым небом не менее года. Несколько раз за лето подсыпают землю к стволикам, чтобы не допустить обнажения корневой шейки. Осенью почву вокруг растений не перекапывают, а осторожно рыхлят на глубину 3-7 см.

Полив и подкормки

Актинидии нужно часто поливать, потому что почва вокруг корневой шейки должна быть постоянно влажной. Много влаги требуется и листьям. Дело в том, что для роста и нормального развития лиан необходима высокая влажность воздуха. Поэтому в сухую погоду актинидии опрыскивают. Желательно это делать утром и вечером.

В первой половине лета проводят 1-2 жидкие подкормки настоем коровяка, разведенным 1;10, зеленым удобрением из залитых водой и перебродивших в бочке сорняков или же раствором бесхлорных минеральных удобрений (например, 30 г азофоски на 10 л воды).

Обрезка и формировка лиан актинидии

Ранней весной и в период весеннего активного сокодвижения обрезку актинидий проводить нельзя. Растения из-за истечения сока слабеют и могут погибнуть. Не обрезают актинидии и в конце лета. В это время обрезка, прищипывание и механические повреждения побегов вызывают пробуждение почек на побегах текущего года. Образовавшиеся молодые веточки не успевают вызреть и одревеснеть, поэтому гибнут после первых морозов.

Когда же можно проводить обрезку? Во время цветения, сразу после него и поздней осенью после листопада. В этот период формируют и прореживают растения, вырезают ослабленные и подсыхающие веточки. Удаляют на побегах подмерзшие концы, которые, кстати, лучше заметны не весной, а в начале лета.

Формирование актинидий зависит от региона возделывания, места посадки и вида опор. В средней полосе обычно выращивают в виде куста на вертикальной плоской шпалере, применяя веерную формировку.

После высадки актинидии на постоянное место выбирают 2-4 вертикально растущих длинных побега, это будут рукава – основные ветви веера. Остальные вырезают до основания. После листопада у оставленных побегов удаляют верхушку до уровня вызревшей древесины (или верхушечную почку, если она сформировалась).

В следующем сезоне из основных побегов вырастают боковые. Летом из них выбирают наиболее мощные и подвязывают горизонтально к шпалере, направляя в разные стороны. Обрезка и прищипка в это время применяется для поддержания оптимальной загущенности и нужной длины ветвей.

Весной следующего года образуются укороченные плодоносящие побеги смешанного типа. Их подвязывают к шпалере вертикально. В следующем году из вырастающих на них побегов снова выбирают самые сильные и подвязывают горизонтально по второй проволоке, направляя в разные стороны. Отплодоносившие побеги каждый год укорачивают, оставляя 4-5 почек над самой верхней ягодой. Срезы замазывают садовым варом.

В дальнейшем обрезка сводится к прореживанию и удалению отмерших веточек. При этом необходимо учитывать видовые особенности актинидий.

У коломикты и полигамы плодоносящие почки следующего сезоны закладываются как на укороченных, так и на длинных побегах. Если их обрезать, значительно снизится урожай следующего года.

У аргуты плодоношение происходит, в основном, на укороченных побегах. Поэтому к ней применяется более интенсивное прореживание в сочетании с прищипками и короткой обрезкой.

Кроме того, у актинидии коломикта с 7-10-летнего возраста ежегодно одну из старых основных ветвей заменяют молодым сильным побегом. А у актинидии аргута главная лиана обычно служит в течение всей жизни растения, заменяют ее только в случае механического повреждения или вымерзания.

Опоры и подвязка

В любительских садах для удобства ухода за растениями и сбора плодов не позволяют лианам забираться слишком высоко. Рекомендуемая высота шпалеры 3,5 м.

Обладая непрерывным ростом, мощные и долговечные лианы актинидии на одном месте могут давать урожай в течение 50 и более лет. Поэтому им нужна прочная и устойчивая опора из металлических или железобетонных столбов. Между ними натягивают 4 ряда оцинкованной проволоки: первый на 50 см от земли, остальные через 100 см.

В процессе роста побеги подвязывают с одной стороны шпалеры. Для подвязки используют шпагат. Побеги подвязывают восьмеркой. Ко времени, когда лианы разрастутся и, переплетаясь, обовьют проволоку, шпагат под действием солнечных лучей распадется и не будет мешать стеблям утолщаться.

Описанная шпалера хорошо подходит для выращивания актинидий в районах средней полосы с умеренным климатом. Преимущества ее в равномерной освещенности ветвей, удобстве ухода за лианами и обработки почвы. Там, где зимы бывают очень холодные, лучше подходит шпалера, которую осенью можно уложить на землю.

Такая шпалера сооружается из металлического уголка или труб, которые вставляют в закопанные в землю обрезки труб большего диаметра.

Прорезывают по 2-3 сквозных отверстия и фиксируют с помощью болтов или шплинтов.

На юге для высокорослых видов актинидии (аргута и пурпурная) используют более объемные Т, Г, и П-образные шпалеры.

Сбор урожая

Созревание плодов актинидии коломикта происходит неравномерно, с конца июля и в течение августа. Спелые ягоды часто осыпаются. Поэтому лучше за один раз снять весь урожай, когда поспеют первые ягоды, разложить по коробкам и перенести в помещение на дозаривание. Обычно они уже через 3-5 дней дозревают, качество их при этом не ухудшается.

Если актинидия коломикта так разрослась, что до ее верхних побегов не дотянуться, расстелите под лианами ткань и уже с нее собирайте упавшие сверху созревшие плоды.

Вслед за коломиктой в конце августа – начале сентября поспевают плоды джиральды и аргуты. Они приобретают насыщенный зеленый цвет и, постепенно размягчаясь, становятся нежными, тающими во рту, с характерным для каждого сорта вкусом и ароматом.

В сентябре созревают плоды актинидий полигама и пурпурная. Ягоды полигамы сначала становятся желтоватыми, затем различных оттенков оранжевого цвета.

Актинидия пурпурная, имеющая плоды ярко-пурпурного цвета, созревает позже остальных видов.

В отличие от коломикты, урожай этих видов почти не осыпается. Поэтому их плоды, как правило, не дозаривают, а собирают по мере созревания. Но если нависла угроза ранних осенних заморозков, лучше сразу снять весть урожай. В комнате плоды дозреют, станут мягкими и ароматными.

Материал публиковался в Библиотечке газеты «Мир садовода» «Сад. Огород. Цветник», №12, 2010 г.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector