Обработка растительного материала

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Обработка — растительный материал

Обработка растительного материала заключается в обмолачивании для отделения не выделяющих смолу частей, мало значимых с точки зрения содержания психоактивных компонентов. В этом процессе частицы смолы, листьев и семена отделяются от основной массы волокнистого материала. [1]

При обработке растительного материала 82 % — ным спиртом в раствор переходят кристаллизующиеся моно -, ди — и трисахариды, которые при фракционированном определении углеводов относятся к I группе. Внутри этой группы сахара могут быть подразделены на основании их химических свойств, а также большей или меньшей способностью к гидролизу под действием кислот. [2]

При обработке растительных материалов холодной водой в состав получаемой вытяжки переходят белки, сахара, слизи, камеди, некоторые пектиновые вещества, многие органические кислоты, растворимые соли металлов и органических оснований, в том числе алкалоидов, многие гликозиды, дубильные вещества, пигменты, следы эфирного масла. [3]

При долговременной обработке растительных материалов водой при температуре, близкой к кипению, получаются сильно видоизмененные вытяжки. В этих случаях остаются неизменными лишь термостабильные составные части растительных материалов. [4]

В некоторых местностях используют обработку собранного растительного материала кипящей водой, в процессе которой смола извлекается и после охлаждения выделяется в виде затвердевшего слоя на поверхности воды. Смола снимается и формуется в брикеты. Однако из-за наличия в смоле воды при хранении брикеты быстро становятся хрупкими и рассыпаются. [5]

Гидролитическая деструкция ГМЦ наблюдается даже при обработке растительных материалов водой при повышенной температуре. [6]

Он представляет собой остатки процесса перегонки или другой обработки растительных материалов . [7]

Большой интерес представляет применение всей рассматриваемой группы ферментов для обработки технически используемых растительных материалов . Так, цитаза, например, оказывается весьма эффективной для пивоварения. Под этим названием подразумевают комплекс ферментов, под влиянием которого разрыхляется структура зерна, происходит его цитолиз. В комплекс входят четыре ферментные системы: целлюлазная, гемицеллю-лазная, ферменты, гидролизующие гумми-вещества, и, наконец, целлобиаза. В производстве пива цитолитические ферменты разрушают стенки клеток ячменя, в результате чего крахмал и белки зерна становятся доступными для действия протеиназ и амилаз. В системе увеличиваются количества Сахаров, декстринов и иных веществ, образующих при термической обработке появление красящих и ароматических продуктов, характерных для солода. Возникают также особые виды декстринов, способствующих образованию пены и ее устойчивости. [8]

Ввиду этого маловероятно образование сульф-оксида в результате окисления S-метилцистеина в процессе обработки растительного материала . [9]

Механизм деструкции полисахаридов в присутствии малых количеств концентрированной серной кислоты принципиально одинаков как в случае обработки растительного материала на вибромельнице, так и при обработке на вальцах. Это обусловливает некоторые особенности механизма деструкции на вальцовом гидролйзере, которые могут быть объяснены с точки зрения теории оксониевых соединений. [10]

Следует особо отметить, что определяемые нами нерастворимые белки, по-видимому, не полностью, а только большей частью могут быть отнесены к конституционным белкам, так как нет оснований считать, что при принятой нами методике обработки растительного материала запасные белки переходят в коллоидальный раствор. Но так как в настоящее время не существует такого метода, применение которого позволило бы осуществить полное разделение этих групп белков, то мы условно относим все белки, содержащиеся в измельченной, отжатой и промытой массе растений, к конституционным белкам. [11]

Изучение кинетики гидролиза нативных ГМЦ в концентрированных растворах сильных минеральных кислот, особенно в начальный период ироцесса, представляет определенные экспериментальные трудности ввиду высокой скорости реакции. Такие исследования проводились рядом авторов: [51, 55, 59], причем продолжительность обработки растительного материала составляла обычно более 10 мин. Определенные трудности вызывает и расчет кинетических характеристик этого ироцесса ио тем же причинам, что и при гидролизе разбавленными водными растворами кислот. [13]

Если уровень загрязнения определяют по поглощению растением загрязняющего вещества, то следует измерять или количество загрязняющего вещества, или количество метаболита. Содержание сульфата в тканях растений следует соотносить с концентрацией SO2 в окружающей атмосфере, фтора — с концентрацией HF. Для сопоставления результатов необходимо обеспечить единство измерений всех параметров и стандартизовать методы сбора и обработки растительного материала . [14]

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

BURDA (29)
Diana (93)
Батик (20)
Вышивка (48)
Вязание (2259)
Anny blatt (10)
Bouton d’Or (5)
CROCHET (408)
Lets knit series (86)
On Line (16)
Ondori (25)
Sabrina (88)
Sandra (29)
Susanna (17)
Verena (13)
Вяжем детям (17)
Дуплет (80)
Журнал Мод (42)
Ксюша (30)
Салфетки (26)
Японо-Китайские книги,журналы (312)
Вязаные мечты (схемы) (1852)
Гимнастика, фитнес (6)
Дневник, блог (50)
Досуг, магия (зодиак, гадание) (696)
Здоровье,Красота, фитнес (400)
Играем. (5)
Игрушки детям (8)
ИНТЕРЕСНООО. (259)
Интерьер (49)
Искусство (155)
Лепим из теста (18)
ЛИРИКА, отступление (62)
Мода (13)
Музыка (17)
Полезная инфа (320)
Программы (95)
Религия,Вера (40)
Рецепты блюд (353)
Рисование (105)
Рукоделие (328)
Психология (СемьЯ, отношения) (78)
Флешка (10)
Фоны для дневника (3)
Шелковая лента (22)
Шитье (33)
Шитье и крой (92)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Друзья

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Статистика

Флористика: способы обработки растений.

Воскресенье, 21 Июня 2009 г. 20:25 + в цитатник

Флористика: способы обработки растений.

В этом году посадила сухоцветы, что б на зиму украсить дом. Но в пакетике с семенами их мало, по этому полазила по своей подборке избранного и нашла интересные статьи-рекомендации по флористическим композициям, так сказать на долго. Кое что собрала тут.

Многие садоводы мечтают научиться делать флористические композиции из живых и засушенных растений.

Растения, любовно выращенные в саду, а также собранные в поле или в лесу, могут быть использованы для составления разнообразных флористических композиций.

В зимних цветочных композициях обычно используется растительный материал, обобщённо называемый сухоцветами.

Для составления флористических композиций, которые будут радовать долгое время, свежесрезанные растения должны быть подвергнуты специальной обработке.
Это может быть:
— сушка растений (естественная, плоскостная, объёмная);
— воздействие на растения разными способами (паром, кипятком, парафином или глицерином);
— обесцвечивание растений;
— окраска растительного материала;
— кристаллизация растений;
— скелетизация растений;
— закручивание и изгибание ветвей.

Сушка растений – самый распространённый и простой способ обработки растений, которые предназначены для составления разнообразных флористических композиций.

Для большинства собираемых растений, предназначенных для дальнейшей обработки, основным требованием является защита от влаги. Поэтому нужно производить сбор растительного материала в сухую солнечную погоду.

Правда, здесь имеются редкие исключения, которые диктуются особенностями некоторых видов растений.
Например, тысячелистник лучше сохраняет свою окраску, если перед засушиванием поместить растение на пару дней в воду.
А подмаренник, высушенный прямо в вазе с водой, полностью сохраняет свою декоративность.
При высушивании в вазе без воды красиво выглядят декоративные злаки. А вот, например, у гомфрены и физалиса при этом стебель становится изломанным.

Естественная окраска станет интенсивнее и дольше сохранится, если однолетнее высушенное растение протравить в 10-12%-ной соляной кислоте.

Сушить растения можно несколькими способами, рассмотрим их:

Естественная сушка растений

При предварительной обработке растений, предназначенных для составления флористических композиций, чаще всего применяется естественная сушка растений.

Побеги некоторых видов растений с декоративными цветками или плодами (астильба, никандра, кермек, гелихризум, физалис, ноготки, лютик, роза) можно высушить в саду не срезая — прямо на корню. А потом срезать побеги и поместить в композицию.

Наиболее простым и распространённым способом консервации растений является сушка их на воздухе. При этом многие растения при естественном высыхании сохраняют свой натуральный цвет.
Срезанные растения лучше сушить в пучках вниз головками, освобождая при этом цветы от ненужных листьев. Например, так отлично высушивается пижма, лимониум, солидаго (золотарник).

Для лучшей сохранности и удобства дальнейшего использования в композиции плодов и материалов с колючими или хрупкими стеблями (перец, ворсянка, акроклинум и др.), их плоды и соцветия предварительно отделяют и закрепляют на проволоке.

Полые стебли борщевика нарежьте секатором на части нужной длины; они быстро высыхают прямо на столе.
Плоскостная сушка растений

Плоскостная сушка растений заключается в раскладывании расправленных листьев, цветков и побегов между листами бумаги. Затем эти листы перекладываются гигроскопичным материалом (газетной или фильтровальной бумагой, салфетками и др.) и прижимаются грузом. По мере впитывания влаги повлажневшую бумагу надо менять на сухую.

Высушенные таким образом растения используются для составления плоских коллажей.

Объёмная сушка растений производится в песке или в вате.
Для консервации в песке можно изготовить специальное приспособление, которое представляет собой небольшой ящик с выдвижным дном и вставленной над ним мелкоячеистой сеткой. Решетчатую вставку закрепляют на расстоянии 3 см от дна. Ящик заполняют хорошо промытым и прокалённым песком до решётки.
Растения с плоскими соцветиями-корзинками устанавливают в ящик с песком стеблями вверх (например, астры, лютики, анютины глазки, ромашки, незабудки, пр.). А растения с объёмными и махровыми соцветиями — стеблями вниз (бархатцы, георгины, пионы, розы, лилии и др.).

Продолжительность сушки растений в песке зависит от температуры воздуха и вида цветов; обычно колеблется в пределах 5-10 дней.
После высушивания растений у ящика вынимается дно, песок высыпается, а цветы остаются на сетке.

Для более быстрой сушки цветов применяют смесь песка и буры (в соотношении 2:1) или только буру. Порядок укладки растений и тара те же, что и при сушке в песке, только слой буры может быть несколько тоньше.
Сроки сушки растений в буре существенно различаются и составляют:
для лилии — 25-30 суток;
— для бархатцев и циний — 4-5 дней;
— для ромашек — 1-2 дня;
— для листьев клёна — 2-3 дня.
Передержка высушиваемых растений в буре ведёт к изменению их окраски, и они становятся более ломкими.

Хорошо сушатся в буре шпорник (дельфиниум), астры, гвоздики, георгины, анютины глазки, цветки чубушника, листья клёна и др.

Сушка растений утюгом

Не следует отказываться от довольно быстрого способа сушки растений с помощью утюга.
Это очень эффективный способ сушки, например, для осенних листьев и цветов акации, виолы, матиоллы.

На гладкую доску надо уложить 4-5 листов газетной или промокательной бумаги, расправить растения; прогладить умеренно горячим утюгом.

Обработка растений паром и кипятком

Обработкой паром можно придать необходимый изгиб стеблям сухих растений, расправить лепестки, вернуть пышность и объёмность соцветиям (солидаго, амарант и т. п.).

Обработка собранного материала кипятком позволяет надолго сохранить некоторые виды растений.

Например, чтобы сохранить пушистый одуванчик, цветоносы растений срезают, когда парашютики у них уже образовались, но белый шарик ещё не раскрылся.
В срезанный полый стебель одуванчика вводят тонкую проволоку, слегка прокалывая основание корзинки. На другом конце проволоки делают крючок. Затем головку цветка опускают в кипящую воду (на 10-15 сек), при этом семянки накрепко «привариваются» к цветоложу.
После этого одуванчики подвешивают за крючок на верёвку, предварительно изогнув стебельки растений в соответствии с замыслом. Высохнув, шарики одуванчика откроются!
А если в кипящую воду предварительно добавить анилиновый краситель, то пушистые шарики засушенных одуванчиков станут цветными!

Читайте также: Ахименес посадка и уход

Обработка растений парафином

Обработка расплавленным парафином тоже очень эффективна для сохранения растений.
Например, крупные воздушные шары козлобородника можно сохранить, впрыснув шприцом без иглы расплавленный парафин внутрь корзинки, прямо через полый стебель растения.

Для удобства хранения, у обработанных парафином соцветий оставляют короткие стебли. А перед постановкой в композицию удлиняют стебли высушенными цветоносами других растений (например, побегами чеснока, стеблями тростника, ветками кустарников) или просто проволокой.

Обесцвечивание растений применяют для получения белого декоративного материала.
Этот процесс можно разделить на два этапа: обесцвечивание и непосредственно отбеливание.

Для обесцвечивания растения помещают в тёплый раствор хлорной извести (0,8%) с содой (0,4%). Ёмкость накрывают и выдерживают при комнатной температуре 4-6 дней. Раствор сливают, когда погруженные в него растения станут синевато-белыми.
Затем растения заливают 1%-ным раствором хлорной извести без соды, в котором они окончательно отбеливаются.
Выбеленные растения подсушивают.

Окрашивание растений – широко распространённый приём у флористов.
Поскольку в зимних композициях часто не хватает цвета, то растительный материал красят.

Для окраски растений можно воспользоваться цветными аэрозольными баллончиками с распылительным устройством, пылесосом или аэрографом (специальным прибором для нанесения краски тонким слоем).
Этим способом красят как сухой, так и живой растительный материал.
Растения можно красить кисточкой, используя гуашь или водоэмульсионную краску нужного тона.

Например, эффектно выглядят в композициях и венках окрашенные листья магонии.
Очень красивы коробочки мака и льна, окрашенные золотой, бронзовой или серебряной краской.

Сухие цветы можно погрузить в раствор анилинового красителя с ацетоном (из расчёта 3 г на 1 л воды) и выдержать до нужной степени окрашенности.

Живые белые гвоздики и гортензия, поставленные в раствор чернил, приобретают соответствующий цвет. Интенсивность окраски цветков зависит от концентрации чернильного раствора.

Кристаллизацию растений можно проводить несколькими способами.

Чтобы получить кристаллические растения, их можно выдержать в перенасыщенном горячем растворе поваренной соли до остывания, пока их поверхность не покроет слой мелких кристаллов. А если раствор соли подкрасить анилиновым красителем, то растение будет цветным.

Более яркого цвета добиваются при обливании сухого материала кипящим раствором квасцов (из расчета 500 г на 1 л воды). Или погружают растения в горячий раствор квасцов, выдержав до охлаждения и образования крупных красивых кристаллов.

Для получения на растениях кристаллов синего цвета используют перенасыщенный раствор медного купороса комнатной температуры.

Консервация растений в глицерине

Глицерин отлично сохраняет растения.
Консервация растений в глицерине позволяет получить эластичные и упругие, тёмно-зелёные, тёмно-бордовые или коричневые листья с масляным блеском.
Обработанные глицерином растения сохраняются без заметного потускнения продолжительное время (2-3 года).

Приготовление раствора глицерина для обработки растений не представляет особого труда. Берут одну часть глицерина, смешивают его с 2-3 частями горячей (60-70 градусов) воды. В приготовленный раствор погружают листья, стебли или ветки растений с листьями.
Выдерживают растения в растворе глицерина в течение 2-3 недель, затем просушивают.

Хорошо консервируются в глицерине растения с кожистыми листьями: магнолия, магония падуболистная, рододендрон, дуб, брусника и др.

С помощью глицерина у обрабатываемых растений можно получить различные цвета и оттенки. Например, эвкалипт становится зеленовато-коричневым; листья бука чернеют. Коричневыми становятся мушмула японская, олива, магония, падуб.

Практика показывает, что можно успешно сушить в глицерине листья многих садовых растений: барбариса, берёзы, бука, форзиции, клёна, можжевельника, дикой яблони, винограда.
А также в глицерине успешно консервируются листья многих комнатных и оранжерейных растений. Например, драцена, плющ, аукуба, олеандр, фатсия, аспидистра, эхмея, камелия и др.

Скелетизация
Один из способов обработки растений для дальнейшего их использования во флористике. Скелетизированные растения широко применяются при создании цветочных композиций, коллажей и прочих флористических работ.

Принцип скелетизации растений основан на специальных методах обработки с целью разрушения мягких тканей (листьев, плодов, корнеплодов) без повреждения сети плотных жилок.

Например, интересные формы каркаса дают:
— плоды дурмана, крыжовника;
— тонкие разросшиеся чашечки плодов физалиса и никандры;
— корнеплоды редьки и редиса, собранные и обработанные после созревания семян.

У плодов и корнеплодов, по аналогии с листьями растений, в процессе обработки разрушаются мягкие ткани. В результате остаётся прозрачный и ажурный каркас. Однако получение тонкого каркаса из жёстких тканей плодов и корнеплодов требует особого терпения и аккуратности, соответствующих навыков.
Методы скелетизации листьев

Скелетизацию листьев можно проводить несколькими способами.

Наиболее простой способ скелетизации листьев заключается в следующем. Берётся лист, высушенный обычным плоскостным способом (между бумажной прокладкой).
Нужно положить сухой лист на кусок резины и мягко постукивать по нему одёжной щеткой. Сухие ткани листа при этом рассыпаются, а жильчатый «скелет» остаётся.

Более длительным способом обработки является скелетизация листьев в воде. После погружения в воду мясистая ткань растения через несколько недель распадается. А оставшийся жёсткий остов нужно осторожно и тщательно промыть под струей воды. Затем остов просушивается между слоями фильтровальной бумаги.

Процесс разрушения мягких тканей можно существенно ускорить, если проварить листья в растворе соды и гашеной извести. Подобная процедура в среднем не превышает 1 часа.
Рабочий раствор изготавливается из расчёта: 90 г соды и 40 г извести на 1 л воды. Перед обработкой материала полученный раствор предварительно нужно прокипятить 10 мин.
Обрабатываемые листья периодически нужно аккуратно переворачивать.
По мере испарения воды её добавляют в рабочий раствор.

Отбеливание скелетизированного листа

Если требуется отбелить полученную прожилковую сетку листа, то для этой цели понадобится хлорная известь.
Скелетированный лист замачивают в растворе хлорной извести, полученном из расчета 8 г на 1 л воды.
Через 15 мин обработки в растворе отбеленный «скелет» листа ополаскивают чистой водой и высушивают.

Когда собран и обработан растительный материал, освоены приёмы его сохранения, выбрана подходящая ваза, — можно приступать к воплощению замысла флористической композиции.

Обработка растительного материала

Иногда при создании композиции аранжировщик заранее не продумывает ее сюжет. Тогда можно идти от материала — от изогнутых или ажурных ветвей, создающих графическое впечатление, от красоты цветка, зависящей главным образом от ее окраски, формы и размера, от замшелой ветки или коряги.

В том же случае, когда сюжет цветочной композиции разрабатывается заранее, необходимо подготовить растительный материал так, чтобы он соответствовал данному замыслу. Для этого аранжировщику надо знать, как изогнуть стебель цветка или ветку кустарника, закрепить лепестки у цветов, придать новую форму или изгиб листьям и т.п. Он должен владеть приемами подготовки стеблей, листьев, цветов и плодов к аранжировке. Японцы утверждают, что 60% времени уходят у аранжировщика на продумывание и подготовку материала, а 40% — непосредственные на установку растения в вазу.

Обработка стеблей

При подготовке ветвей следует безжалостно удалять все лишние цветки, листья и побеги, а у роз и шипы. Это позволит направить внимание на линии стебля и выявить самые выразительные места. Японцы считают, что у любой ветки, попавшей в руки аранжировщика, просматривается три части: верхушка, талия и водный конец. Обрабатывая верхушку, необходимо оставить только одну, остальные (их может быть 2-3) удалить. Иначе могут подумать, что у вас раздвоение личности. Талию следует проредить, убрать испорченные цвета и листья, сделать так, чтобы они не соприкасались, желательно, чтобы все веточки смотрели вверх. Водный конец длиной не менее 5 см надо очистить, убрать все лишние ветки, листья, хвою. В воде ничего не должно плавать.

Удивительно преобразовываются сосновые ветки, особенно взятые со старых деревьев, если удалить с них почти всю хвою, оставив лишь зеленые пучки на концах побегов Можно воспользоваться советом японских мастеров: перед тем как поставить ветки в композицию, половину веток и листьев можно убрать, а после того как они будут поставлены, убрать еще половину оставшихся.

Особенно тщательно следует вырезать лишние ветки у пород с супротивным месторасположением. Их правильные крестообразные ветвления производят не очень приятное впечатление, вносят элемент не желаемой симметрии и регулярности. Лучше оставить из двух супротивных побегов какой-то один. В этом отношении ель представляет трудный материал для начинающих. Кроме того начинающий всегда боится очищать ветки, ему жалко их, но это приходит с опытом и умением подмечать и выявлять более интересные линии и формы.

Срезы на ветках не должны бросаться в глаза, поэтому их делают скосами от зрителя и замазывают под цвет коры или просто протирают грязными пальцами.

Стебли у растений с тяжелыми соцветиями (гвоздика ремонтантная, гербера), а также слабые стебли, сильно гнущиеся и ломающиеся можно укрепить. Для этого их обматывают проволокой или липкой лентой, желательно зеленого цвета. Заплетая стебель сверху донизу, можно также изменить изгиб стебля у этих цветочных растений, а также у полиантовых роз, гиацинтов, цикламенов, дельфиниумов и др.

Для придания устойчивости и прямизны растениям с полым стеблем (амариллис, калла, нарцисс) внутрь его надо вставить тонкую палочку, а для предотвращения закручивания концов стеблей этих растений нижний конец их дополнительно стягивают резинкой. Если же форма стебля нужна не прямая, а изогнутая, то внутрь стебля вводится проволока, изгибая которую можно получить желаемое направление и форму стебля. Этим же приемом можно сохранить нужное положение цветков тюльпана, имеющих свойство поворачивать свои головки к источнику света.

Чаще, чем стебли цветов, аранжировщику приходится изгибать ветви деревьев и кустарников, так как очень часто они сами по себе недостаточно изящны и им необходимо придать определенный изгиб или наклон. У японцев это называется изготавливать карэмоно. Предварительно следует учитывать, что есть ветви ломкие и гибкие от природы. Уметь различать их. Кроме того, не секрет, что гибкость ветвей изменяется в соответствии со временем года (во время появления молодых побегов она уменьшается). Наиболее подходящий материал — ветки ивы, особенно краснотала, на юге лианы глицинии. Можно заготовить их впрок с осени. В аранжировке используют их как с корой, так и без нее. Чтобы снять кору, ветви нужно предварительно пропарить. Можно также срезанные побеги оставить на несколько часов без воды. После своеобразного подвяливания с них счищают кору и начинают закручивание стеблей.

Для придания нужного направления стеблям, ветвям и листьям их необходимо сгибать. Тонкую ветку, диаметр которой не более 1 см. берут в месте изгиба двумя руками так, чтобы большие пальцы лежали снизу под ветками, а их концы соприкасались друг с другом. Остальные пальцы руки свободно лежат на ветке и охватывают её. После этого начинают осторожно сгибать ветку. Для того, чтобы облегчить задачу, стебель и руки надо увлажнить. Кроме того неподатливые ветки можно во время сгибания слегка перекручивать вокруг оси, сдавливая, но не растягивая, Это гарантирует ветку от поломки, т.к. волокна становятся более мягкими. Травы и листья закручивают аналогичным образом.

Для сгибания толстой ветки в месте изгиба следует сделать наклонный надрез на 1/3 диаметра стебля. Действуя далее, как и в случае с тонкой веткой, надо медленно изгибать ее до тех под пока надрез не разойдется. Большие пальцы должны находиться сверху, над веткой. Для более сильного изгиба можно делать дополнительные 1-2 надреза немного выше и ниже места изгиба. Для сохранения изогнутого положения в надрез вставляется клинышек. Можно сгибать толстые ветки, опираясь ими на край доски, стола и т.п. После того, как весь стебель закручен, его положение фиксируется в виде витков и выдерживается в течение суток. Затем фиксаторы снимаются, а стебель, слегка распрямляясь, сохраняет свой новый вид изогнутой линии. Надо стараться, чтобы линии сгиба не имели вид пружины, поэтому витки должны быть неравными.

Читайте также: Как рассадить орхидею

Обработка листьев.

Чтобы придать изгиб и закрепить в композиции листья магнолии, нужно подколоть с изнанки за жилку проволокой, а другим концом обмотать черешок. Иным способом можно изменить изгиб у мечевидных листьев гладиолуса, рогоза, лилейника, различных трав, папоротника нефролеписа. Листья сгибают, соединяя противоположные концы и закрепляют проволокой. Получилась крутая зеленая дуга. Закрепленные концы (основание и верхушка листа) устанавливают на держателе. Соединив две дуги, можно получить оригинальный «бант». Если предпочтительнее иметь бант из множества тонких зеленых ленточек, то листья этих же растений разрезают предварительно ногтем вдоль от верхушки до основания, но не до конца. Таким же образом поступают и с листьями аспидистры, которые кроме того можно завить, закрутив на тонкую палочку.

Листу придают не только новый изгиб, но и форму, Необходимо помнить, что операция по изменению формы листьев должна сопровождаться выдерживанием их в воде до и после обрезки. У листьев каллы следует обрезать края. При этом можно придать им любую конфигурацию. Кроме того обрезка края дает возможность сохранить их свежесть до двух недель. Обрезать край рекомендуется практически у всех листьев с большой поверхностью (монстеры, пальмы).

Уменьшить длину листьев ирисов, гладиолусов, рогоза можно подрезая их сверху наискосок. У нефролеписа очищают и обжигают нижнюю часть ваи («листа»), чтобы сохранить его свежесть. Поврежденные листочки выщипываются полностью или частично. Если верх ваи имеет вялый вид, его нужно обрезать.

Поверхность листьев растений, используемых в аранжировке, можно слегка намазать любым кремом, вазелином, крепким раствором сахарного сиропа или опрыснуть специальной аэрозолью, а затем промакнуть салфеткой. Этот прием позволяет сохранить свежесть листьев многих видов растений и придает им привлекательность. У японцев такие приемы для придания шарма растениям носят название «асирай».
Для того, чтобы иметь возможность зимой использовать в аранжировке ветки листопадных пород с листьями, следует освоить технологию их выгонки. Заставить древесные и кустарниковые ветки распускаться зимой можно, когда закончится у растений естественный период покоя, который начался осенью с опаданием листьев. У большинства из них в почках уже сформировались зачатки не только листьев, но и цветов и соцветий. После периода естественного покоя растений ждут, пока не наступят подходящие погодные условия.

В это время их нетрудно «пробудить» или «выгнуть», предоставив им достаточно тепла, влаги, а затем и света в комнатных условиях. Срезанные зимой ветки ставят в воду и сначала помещают в прохладное, но не промерзающее помещение, для оттаивания, а затем переносят в отапливаемое помещение с температурой воздуха постоянно 18-20° и с повышенной влажностью.

Чтобы ускорить прорастание почек, рекомендуется многократно опрыскивать ветки или погружать их в теплую воду, полезно добавить в нее несколько капель нашатырного спирта. Можно также выдерживать в воде с температурой 30-35° в течение 10-12 часов, с температурой 45° — 4 часа.

Ускорения можно добиться и чисто механическим воздействием на почки: небольшим сминанием их или поцарапыванием. Чем позже начинается выгонка веток, тем меньше длится ее период.

Красиво распускаются зимой ветки желтой акации, боярышника, смородины, малины, гортензии, тополя, липы, калины, лиственницы, ольхи, лещины (орешника) и многих других пород. Но особенно яркое впечатление производят распускающиеся цветочные почки ране-весенних деревьев и кустарников — миндаля, вишни, граната, сливы, айвы, форзиции и т.п. Побеги, на которых есть и набухшие листовые почки с яркими кроющими чешуями и едва развертывающиеся цветки, придают композиции волнующую прелесть пробуждающейся природы, вносят в дом радость грядущей весны.

Обработка цветков

Если у цветка естественный стебель короткий или очень толстый, надо заменить его на более прочный и тонкий искусственный стебелек. Обычно это практикуется в букетах, предназначенных для подношения. Для придания букету прочности часто используется проволока, к которой прикрепляется каждый цветок.

Кроме того проволока нужна, если венчик цветка слабо держится и быстро падает, как у китайской и садовой роз, гвоздики и камелии. Для прикрепления роз короткий конец проволоки втыкают в основание чашечки цветка на глубину 5-8 мм. Длинный конец обвивают вокруг цветоножки.

У гвоздик цветоножку или стебель прокалывают проволокой и протягивают ее насквозь. Пропущенный через цветоножку короткий конец проволоки длиной 2-Зсм загибают, так, чтобы он прилегал к основанию цветка. Длинный конец оборачивают вокруг цветоножки. Проволоку лучше брать мягкую толщиной от 0,2 до 1,5 мм. Прикрепление к проволоке облегчает возможность придать цветкам требуемое положение и тем самым воплотить в реальность самые смелые фантазии аранжировщика.

Для закрепления осыпающихся лепестков у георгин и хризантем необходимо на цветоложе накапать воск от зажженной свечи.

Обработка плодов

Наиболее часто плоды растений используются в зимних букетах. Подготовка большинства из них заключается в естественной сушке в вазе без воды или в подвешенном состоянии в пучках. Особое место среди плодов занимают «мочалки» люффы. После специальной обработки они могут использоваться не толя в зимних аранжировках, но и в разнообразных композициях из срезанных цветов. Обработка производится двумя способами.

В первом случае берем мочалку, ножницами залезаем в oднo из отверстий у основания плода и по каналу разрезаем вдоль до конца. Затем ножницами или бритвой выскабливаем сердцевину подобно тому как хирург опухоль. В результате усилий получаем часть плода, а точнее его сердцевину в виде огурца, которая обросла шкуркой. Плод состоит из «огурца» и «шкурки». Необходимо их разделить. После этого шкурку помещаем под пресс. Из нее затем вырезаются плоскости различной конфигурации и величины. Их крепят на сухой стебель любого злака, который устанавливается на наколку. Одна из оригинальных композиций с такими плоскостями носит название «плывущие облака». Они всегда хорошо смотрятся с темной зеленью сосны, особенно длиннохвойной.

Вторая часть плода люффы – «огурец». Основание его прикрепляем к палочке или прутику, которые вставляются в наколку. Это необходимо, иначе мочалка при соприкосновении с водой намокнет и обвиснет. «Огурцу» придается любая форма, самый неожиданный изгиб.

Особенностью является то, что он не засыхает, не становится хрупким, не крошится. При использовании в новой композиции изгиб может быть изменен. В одном букете желательно применение не менее 3 «Огурцов» различной длины и величины. Более широкие из них должны иметь большую длину и располагаться в композиции на более высоком уровне, в то время как более короткие и узкие целесообразно расположить внизу.

С одинаковым успехом их можно ставить как в низкие, так и высокие вазы. Они прекрасно сочетаются с цветками роз, тюльпанов, нарциссов, гербер, хризантем, с зеленью ситника, озерного камыша, сосны, монтбреции, ириса.

При втором способе обработки плодов люффы мочалка целиком режется поперек на кружки толщиной 1,5 см, подобно тому, как разрезается колбаса. Затем каждый кружок растягивается, натягивается на банку. Получается ажурный кружок, напоминающий кружево. Скрепляя такие кружки с помощью проволоки, нитки или клея, можно сделать декоративную салфетку. Если ею накрыть цветную керамику (красную, синюю) и сверху поставить одиночные цветы, можно получить композицию с условным названием «вологодские кружева».

В ином случае каждый кружок различной величины прикрепляется к отдельному прутику с помощью проволоки или клея БФ. Прутики должны быть различной длины, чтобы кружки располагались на разной высоте, один выше другого, и образовали композицию «кружевная дымка».

Плоды люффы могут иметь в композиции естественную светлую окраску. Но по желанию аранжировщика легко окрашиваются анилиновой краской в любой цвет. Для этого мочалка окунается в раствор, разведенный согласно инструкции, вынимается и быстро высыхает.

Обработка коряг

Предварительно следует собрать в лесу причудливо изогнутые корни, сучки и ветки отживших деревьев, прикорневые и наствольные утолщения на поваленных деревьях, обломы веток, напоминающих какую-либо фигуру или образ, а также плотную кору сосны и береста (вяза). Сразу же на месте сбить землю, мох или лишайник, отломить лишнее, не входящее в найденный образ, отбросить гниль. Дома вначале их надо вымыть горячей водой с мылом и порошком при помощи щетки.

Затем корягу опускают в раствор поваренной соли (1 чайная ложка на 1 л воды) или опрыскивают специальным дезинфицирующим раствором, чтобы избавиться от насекомых. Если она сильно тронута гнилью, то обязательна прокипятить. Сушить коряги следует вдали от солнечного тепла и отопительных приборов, лучше всего — под навесом, в сарае, подложив кирпичи. Хранение в коробках на антресолях с надписями о характере находок.

Сохранность, время, приемы обработки растительного материала

«ГОУ СПО Усть-Лабинский Социально-педагогический колледж»

по дисциплине: «Аранжировка»

«Сохранность, время, приемы обработки растительного материала»

студентка 3»С» курса

1. Растительный материал

2. Сохранение срезанных цветов

3. Подготовка растений к аранжировке

4. Консервация в домашних условиях

1. Растительный материал

В аранжировках используются цветки и соцветия срезанных (оранжерейных), горшечных, садовых и дикорастущих растений. Последнее время очень расширился ассортимент оранжерейных цветов как за счет выведения новых сортов роз, хризантем, гвоздик, тюльпанов, нарциссов, крокусов, каллов, так и за счет появления в цветочных магазинах орхидей, гербер, лилии, стрелиции, антуриум, фрезии, амморалисов и других редких растений.

В цветочных композициях хорошо смотрятся и соцветия азалии, сенполии, цикламена, гортензии, цинерарии, бальзамина, каланхоэ, бегонии, гибискуса, кринума и других горшечных растений.

В течение всего вегетационного периода материалом для аранжировки служат садовые и дикорастущие растения. Весной начинают цвести гиацинты, нарциссы, тюльпаны, крокусы, примулы, сциллы, маргаритки, незабудки, анютины глазки, анемоны. Выбор цветов летом очень велик: бархатцы, настурция, пионы, ирисы, душистый горошек, ноготки, подсолнечник, цинния, турецкая гвоздика, наперстянка, садовая ромашка, колокольчики, люпин, астильба, гладиолусы, дельфиниум, флоксы, лилии, рудбекия. Осенью продолжают цвести многие летние растения, а также георгины, монтбреция, солидаго, золотые шары, астры. Популярными растениями для составления композиции считаются сухоцветы: бессмертник, гипсофила, кермек, гомфрена, ксерантеум, акролиниум. Вместе с засушенными соцветиями декоративных луков, пижмы, гортензии, тысячелистника, борщевика, злаков сухоцветы часто используются в зимних букетах.

В качестве растительного материала в аранжировках используют оригинальные соцветия дикорастущих растений среди которых однолетние и многолетние травы; тростник, ковыль, мискантус, пампасная трава, трясунка, ячмень гривастый, зайцехвост, пшеница, рожь. Конский щавель, часуха, подорожник, а также свежие или засушенные соцветия водяных растений- рогоза, камыша, осоки, пушицы.

Оригинальным вспомогательным материалом также являются ветки, листья, плоды. Коряги, пни.

Разнообразная окраска и форма листьев способны удачно дополнять и оживлять композиции из цветов. В аранжировке нередко используются листья таких горшечных растений, как антуриум адиантум, аукуба, диффециперус, драцена, монстера, камелия, пальма, плющ, сансивьера сциндапсус, циперус. Хорошо сочетаются с цветами и листья садовых многолетников- астильбы, арунтуса, бадана, ириса, каллы, канны, хосты, а также оригинально смотрятся за счет своих форм и окраски листья зеленых культур- петрушки, салата, кориандра, декоративной капусты, базилика. В качестве вспомогательного материала используют и листья злаков. Перед засушиванием им надо придать правильную форму и тогда они сохранят свой декоративный вид более длительный период.

В аранжировке часто используют ветки цветущих растений. Весной- ветки форзиции, японской айвы, сирени, вишни; летом- калины махровой чубушника(жасмина садового), боярышника; осенью – гортензии. Что касается осенних веток, то выбор их в это время года велик. Они декоративны не только за счет ярких золотых и пурпурных окрасок листвы, но и за счет созревших на них плодов и семян. Эффектно смотрятся в аранжировке ветки с плодами боярышника, барбариса, облепихи, яблони ягодной, калины, рябины, бузины и с крылатыми семенами кленов.

Рекомендуется использовать в композициях и ветки вечнозеленых растений- магонии, лавра, самшита, можжевельника, кипарисовика, туи, сосны. Лиственницы.

Особое место в аранжировке отводится лианам с красивыми цветками, среди которых клематисы, жимолости, плетистая роза, глициния; с декоративными листьями- виноград амурский и девичий, актинидия, лимонник, древогубец. Лианы в композициях ценятся не только благодаря своим цветам и листьям, главное достоинство таких ветвей — их форма. Поэтому лианы часто используют не только без цветов и листьев, но и без коры, после удаления, которой ветки скручиваются в кольца, придавая им какую-либо нужную форму, связывают проволокой или веревкой, чтобы она как можно дольше сохранилась в аранжировке. Хороши для этой цели и ветки ивы, которым после очистки коры нередко придают всевозможные извилистые формы.

При создании оригинальной и неповторимой композиции можно использовать сухие и замшелые ветки, побеги вереска, а также бересту, лишайники, мхи, грибы- трутовики, коряги, пни и стволы деревьев.

Многие садовые растения интересны для аранжировки своими плодами, семенами и другими декоративными частями. Интересны, семенные коробочки ирисов, лилии, лилейника. Отлично украсят композицию яркие фонарики физалиса, игрушечные плоды декоративной тыквы, «мочалки» люфы.

Сохранность, время, приемы обработки растительного материала (стр. 1 из 4)

«ГОУ СПО Усть-Лабинский Социально-педагогический колледж»

по дисциплине: «Аранжировка»

«Сохранность, время, приемы обработки растительного материала»

студентка 3»С» курса

1. Растительный материал

2. Сохранение срезанных цветов

3. Подготовка растений к аранжировке

4. Консервация в домашних условиях

1. Растительный материал

Оригинальным вспомогательным материалом также являются ветки, листья, плоды. Коряги, пни.

2. Сохранение срезанных цветов

Срезанные цветы недолговечны, они быстро увядают и теряют свой декоративный вид. Продолжительность их жизни зависит от многих причин, среди которых: правильное выращивание (температура, влажность почвы в период роста, освещенность, удобрения), время и техника срезки, последующая обработка стеблей, требования к воде и др.

Причины увядания растений.

Цветы, в отличие от плодов, овощей и семян, не имеют периода покоя, поэтому их трудно сохранить длительное время. Цветы (или цветочные побеги) после срезки оказываются в стрессовом состоянии. В цветах, лишенных корня-источника физиологически активных веществ, основные процессы обмена продолжаются, но растения уже не в состоянии вырабатывать такие жизненно важные для них продукты, как гомоны, поэтому цветы сохраняют декоративность только за счет внутренних запасов воды и питательных элементов. К причинам увядания некоторых срезанных растений относятся уменьшение содержания сахара в их тканях и нестабильность дыхания.

Одной из причин быстрого увядания срезанных растений является закупорка сосудов пузырьками воздуха, которая происходит в месте самого среза. В связи с этим у многих растений подача воды в ткани цветка нарушается и через некоторое время наступает обезвоживание тканей, нарушение всех жизненных процессов, распад белка и в результате – гибель.

Нужно отметить также, что вода в которую ставят растения после срезки, не содержи нужных компонентов, характерных для клеточного сока растений, служащего питательным раствором и приносящим клеткам необходимые минеральные соли и физиологически активные вещества. Также в воде нередко присутствуют вредные соединения, а из за большого количества растений бактерии активно размножаются.

В результате жизнедеятельности растений выделяется газ этилен, а поглощение его цветами вызывает их преждевременное старение и увядание. К причинам преждевременного увядания растений относится несовместимость некоторых из них, поэтому не рекомендуется ставить цветы разных видов в один сосуд; повышенная температура помещения, прямые солнечные лучи, сквозняк. Неблагоприятно воздействуют на цветы биополе человека, поэтому в доме, где мир и покой цветы стоят дольше.

Время срезки цветов непосредственно влияет на длительность сохранности жизнеспособности цветов. Срезку рекомендуется проводить рано утром или поздно вечером. Именно в эти часы расход влаги и питательных веществ, накопленных в течение дня, меньше, что тоже способствует продлению их жизни. Если вопреки правилу растения срезаны в неблагоприятное время их погружают в воду до цветка, накрывают влажной газетой и ставят в темное прохладное место на время не менее, чем 2 часа.

Срезать цветы надо в определенную фазу развития- в бутоне, полураспустившимися или полностью распустившимися. У каждой цветочной культуры есть свое наиболее благоприятное время для срезки. К примеру, розы и гладиолусы срезают в бутонах, гвоздики- полураспустившимися, астры китайские, хризантемы- распустившимися полностью.

Срезанные цветы рекомендуется держать в тени. Если срезанные цветы предстоит перевозить, нужно, чтобы они немного постояли в воде и только после этого упаковать их в сырую бумагу и полиэтиленовый пакет.

Правильная техника срезки также влияет на длительность сохранения цветов в свежем виде. В зависимости от того какой стебель имеет растение, применяются определенные инструменты и методы при срезке. Мягкие стебли гербер, тюльпанов, гладиолусов, фрезии, цикламенов нужно срезать острым ножом наискось и длина среза должна быть не менее 1-2 см. Растения, которые имеют плотные стебли, как у розы и сирени, режут с помощью секатора, а такие стебли, как у хризантем, лучше просто обламывать вручную, чтобы тем самым предупредить перенос болезней, особенно вирусных. Чтобы в цветах сохранился больший запас питательных веществ, срезанные растения должны оставаться с длинными стеблями. Нужно помнить, что, если цветы срезаны в дождливую погоду, они не пригодны для транспортировки, т.к. от попавшей на лепестки влаги в них начинается самосогревание, и они темнеют.

Срез лучше делать под почкой. Перед установкой в воду концы цветочных стеблей расщепляют, делают продольные надрезы, процарапывают, наливают внутрь полого стебля воду, опускают в кипяток, обжигают и т.д.

Правила сохранения декоративности.

1. Необходимо обрезать все листья, которые будут погружены в воду.

2. У лилий и тюльпанов удалить пыльники, чтобы не произошло опыление.

3. Вазу мыть ежедневно мыльной водой, менять воду, промывать стебли и обновлять на 2 см.

4. На ночь цветы ставят в глубокую воду комнатной температуры в темное прохладное место.