Вечнозеленые кустарники для выгонки
Fiora-kaluga.ru

Флористический портал

Вечнозеленые кустарники для выгонки

Выгонка веток красивоцветущих кустарников и деревьев.

Цветущая ветка зимой

Процесс выгонки, особенно в ранние сроки, можно сократить на 2-3 дня, улучшив при этом качество цветов, если погрузить ветку (полностью) после промораживания в теплую воду (около 30°С) на 12 час.
затем побеги с обновленными срезами переносят в помещение с температурой 20-24°. При более теплом воздухе время выгонки хотя и несколько сокращается, но цветки часто засыхают и плохо окрашиваются.

Растения содержат в сосудах с раствором фунгицидов и бактерицидов. Применяют 0,03%-ное азотнокислое серебро или 0,1 %-ный нитрат кальция, а можно и другие соединения — 0,025 %-ный 2,4-динитророданбензол, 0,001 %-ный фенилацетат ртути. Можно рекомендовать вместо дефицитных химических препаратов использовать 0,08%-ный раствор калийных квасцов с добавлением 0,03%-ного хлористого калия и 0,02%-ного хлористого натрия или примешивать к квасцам 0,03%-ный нитрат натрия.Для выгонки сирени добавляют в раствор 3% сахара, форзиции и других видов — 2%, при увеличении дозы до 5% период выгонки сокращается, но снижается устойчивость цветов. Сахар положительно влияет на лучшее окрашивание цветов и их величину. Хорошие результаты дают также 0,01-0,02%-ные растворы лимонной кислоты или стрептомицина. Питательный раствор приготовляют за 5-6 часов до употребления. Компоненты следует взвешивать очень точно. Рекомендуется менять раствор каждые 8 дней. Нельзя использовать металлические или оцинкованные сосуды, годятся только эмалированные или стеклянные. Их накрывают металлической сеткой с ячейками 2×2 см. Равномерно размещают ветки, которые погружают в раствор примерно на 20 см.

Во время выгонки ветки следует часто опрыскивать водой, чтобы почки не засыхали. Температуру ночью, а также с началом распускания цветочных почек снижают на несколько градусов. Обычно через 10-14 дней продукция готова. за три дня до реализации температуру снижают до 15° для закаливания цветов и листьев. Каждый раз после того, как ветки вынимают из раствора, надо обновлять срезы.

Выгонка веток имеет широкое будущее. Ассортимент пород для этого достаточно разнообразен: форзиция, сирень, конский каштан, декоративные смородины, дейция, тамарикс, дерен, айва японская, вейгела, чубушник и др.

Форзиция.
При ранней выгонке лучше всего брать Forsythia intermedia. Годятся только сильные 2-3-летние побеги длиной 60-100 см. за год до выгонки кусты обильно подкармливают, в начале августа вносят 5 кг смеси фосфорнокалийных удобрений на 100 кв. м плантации, чтобы вызвать образование большего количества хорошо развитых цветочных почек.
Ветки, предназначенные к цветению в декабре и январе, промораживают в течение 4-5 недель (минус 2-4°). Оптимальный срок их заготовки — последние дни октября. При выгонке в феврале и марте побеги в холодильник не ставят, их срезают непосредственно перед занесением в теплое помещение. Выгонка продолжается 10-12 дней и не составляет никаких трудностей, качество цветов хорошее как по окраске, так и по форме. Так как форзиция образует цветочные почки на боковых коротких побегах, то ветки для выгонки срезают раз в 2 года. Плантацию делят на два участка и заготовку ведут поочередно: год — с одного, год — с другого.

Сирень.
Выгонка целых кустов известна цветоводам давно. Однако гораздо выгоднее иметь дело с отдельными ветками. Прежде всего, экономится много места в оранжерее. Так, на 1 кв. м можно поставить четыре куста сирени с комом и получить около 50 цветущих веток, а срезанных побегов помещается 360-400. Кроме того, при выгонке веток сокращаются расходы на транспортировку, а срезка и сортировка их гораздо менее трудоемки, чем выкопка кустов с комом земли. Растения, с которых срезают побеги, истощаются не так сильно, как при переносе в оранжерею всего куста, а поэтому живут дольше. Выгонку веток можно проводить не только в теплицах, но и в различных подсобных помещениях, обеспеченных в достаточной степени светом (безразлично, естественным или искусственным) и теплом.
Лучшими для выгонки являются ранние сорта: M-me Lemoine, M-me Florant Stepman, а также гибриды M-me Le-moine и Syringa Giraldii, которые развиваются на 10 дней раньше, чем другие. У кустов, растущих на суглинках, ветки более сильные, чем у растений с песчаных участков. На плантации сирени побеги можно срезать ежегодно. В год перед выгонкой последний полив следует провести в конце августа. Обильное внесение извести снижает количество цветочных почек; увеличения же его можно добиться дополнительной подкормкой в середине июля смесью фосфата аммония и аммиачной селитры из расчета 6 кг на 100 кв. м.
Ветки срезают в последних числах октября, сортируют по длине и вяжут в пучки по 50 шт. После промораживания белые сорта погружают в теплую ванну (25°) на 8 час., а цветные — на 12 часов. Если нет возможности подогреть воду, можно опустить ветки и в холодную ванну на 10 час. Через неделю после начала выгонки раствор надо заменить свежим, но уже без сахара, который у сирени, особенно сорта M-me Stepman, может вызвать побурение цветков.
Выгонку в декабре проводят при температуре 22-24°, с середины января 18-20°, позже 16-18°.
Цветные сорта окрашиваются лучше, если в первый питательный раствор добавить большую дозу сахара. Повышение кислотности среды при добавлении лимонной кислоты до pH 3 вызывает изменение окраски цветов (например, розовые становятся розово-голубыми или фиолетовыми).

Калина.
Для выгонки годится форма Бульденеж с шаровидными соцветиями, а также Viburnum carlesii родом из Кореи.
Для получения цветущих веток к концу декабря выгонку начинают в конце ноября, после похолодания. При самых ранних сроках делают 12-часовую теплую ванну, затем ветки ставят в раствор в оранжерее, где поддерживается температура 25°, и часто опрыскивают их. При более поздней выгонке достаточно держать побеги при 20° в течение 4 — 5 недель. Выгонять калину можно и в горшках.

Вейгела.
Используют виды Weigelа hybrida и Weigelа ргаесох. Для веток, срезанных в декабре, период выгонки составляет 5 недель, в феврале — 4. Самые лучшие результаты получают во второй половине зимы при температуре 12- 15°, без искусственного промораживания.

Декоративные яблони.
Очень красивы цветы у видов Malus floribunda, М. purpurea, М. baccata, М. prunifolia. Выгонку начинают в середине января при 16-18°. Температура выше 20° вызывает плохое окрашивание цветков и сокращение периода цветения. Рекомендуются частое опрыскивание и хорошее освещение.

Из других пород очень ценится для выгонки Prunus triloba multiplex. Ветки срезают с кустов ежегодно. Остальные условия те же, что и для форзиции.

В декабре начинают выгонять также декоративные смородины Ribes alpinum и R. sanguineum, дейцию Deutzia gracilis, тамарикс Tamarix tetrandra (как форзицию). Побеги конского каштана при выгонке в феврале образуют соцветия через три недели, причем они несколько короче, чем в природных условиях.

Кустарники для выгонки (часть 2)

Какие растения могут порадовать зимой своим цветением. Как их подготовить к этому

А теперь перейдем к тонкостям выгонки определенных культур. И начнем с сирени. Она является своего рода эталоном выгоночного растения. Эта культура обладает уникальным ароматом и подходит для выгонки просто идеально. Однако наибольший эффект от выгонки получают, используя три вида сирени. Это персидская, имеющая тонкие побеги и небольшие листья; обыкновенная сирень, которая имеет более толстые побеги и крупные листья; и сирень китайская, известная больше как гибрид между сиренью персидской и обыкновенной.

Сирень обыкновенная, несмотря на то, что для выгонки подходит хорошо, является культурой капризной. Для того чтобы она зацвела в комнате в неестественное для нее время, необходимо создать определенный микроклимат – увлажнить воздух и поднять температуру. Чуть проще выгонять сирень персидскую и китайскую, однако достать экземпляры, которые можно начать выгонять сразу, крайне сложно.

Персидская и китайская сирени очень любят солнечный свет, однако плохо переносят прямые солнечные лучи, поэтому помещать их следует в теплую комнату и почаще, обычно три-четыре раза в день, опрыскивать из пульверизатора водой комнатной температуры, дабы поддерживать во влажном состоянии. У сирени китайской и персидской первые цветочные кисти появляются обычно спустя полтора, иногда два месяца после начала выгонки. Они, распускаясь, обычно сохраняют свою светло-лиловую окраску.

Сирень обыкновенная бывает не только лиловая, но и иного цвета. Есть среди них и махровые сорта, однако при ранней выгонке приобретают они лишь белую или светло-лиловую окраску.

Сразу после того, как вы купили саженец, необходимо обеспечить его обилием влаги, но где ее взять в достаточном количестве? Ответ тут подскажет сама природа – болотный мох. Болотным мхом следует обмотать самые сильные побеги. После этого вам останется лишь регулярно опрыскивать его водой комнатной температуры. И таким образом вы поддержите всё растение во влажном состоянии. Сирень при этом нужно поместить в темное и теплое место. Примерно полтора месяца спустя после начала выгонки появятся первые цветки и у сирени обыкновенной. Как только раскроются первые бутоны сирени, необходимо прекратить опрыскивать растение и освободить его от обертки из мха. В таком виде кустик готов для украшения любой комнаты. Кстати, чтобы продлить период цветения, сирень необходимо поместить в прохладное место.

Следующая культура для выгонки – это дейция. По праву она считается одним из самых изящных выгоночных растений, обладающих миловидными цветками. Чаще всего для выгонки используется дейция нежная. Её побеги формируют шарообразной формы кустики, которые редко превышают высоту 60 см. Овально-ланцетные листочки дейции очень удачно гармонируют с ее цветками, которые расположены в прекрасных висячих кистях, издали напоминающих соцветия ландыша. В природе дейция цветет обычно в конце мая, а при холодной погоде в начале июня.

Иногда для выгонки используют и дейцию круглозубчатую, она формирует более высокие кусты, которые часто достигают высоты полутора метров и зацветают в июне или в начале июля.

В выгонке этих видов есть несколько отличий. Например, дейцию нежную выгонять можно очень рано. Обычно к этому приступают в начале января, реже – декабре. Но спешить не стоит, вы можете получить цветок уродливой формы и мрачной мутно-зеленой окраски. А дейцию круглозубчатую выгонять следует никак не ранее конца января, в этом и есть все отличия этих видов.

Горшки с растениями ставят в комнате на самое светлое место. И так оставляют при температуре не более +12…+13°С, но не менее 10°С. Грунт в горшках необходимо поддерживать во влажном состоянии и опрыскивать водой комнатной температуры гораздо чаще, чем грунт сирени, потому что эта культура гораздо хуже переносит переизбыток влаги.

Растения, которые вы начали выгонять в последних числах февраля или в первых числах марта, цвести будут значительно обильнее, чем растения, которые вы начали выгонять в январе.

Читать еще:  Коллемболы: вред и польза

Ещё одно культура для выгонки – чубушник, это растение очень красивое, цветет обильно и довольно легко поддается выгонке. Вдобавок ко всему уход за чубушником не очень сложен, важно одно лишь условие – нормальное, но не избыточное увлажнение.

Спирея – не менее великолепное растение, которое зацветает в самом закате весны. Поддаются выгонке и довольно легко спирея Тунберга и спирея сливолистная. Они имеют свои различия. Например, спирея Тунберга – это кустарник, обладающий острозазубренными листочками и большим количеством небольших и весьма изящных белоснежных цветочков.

Спирея сливолистная – это стройный кустарник, издали даже напоминающий небольшое деревце. Листья его яйцевидно-эллиптические, а цветки чуть более крупные, махровые и белоснежные. Оба эти вида растений довольно просты в выгонке, вся процесс здесь сходен с таковой у дейции, однако, в отличие от них, спиреям необходимо больше влаги. Объем ее практически такой же, как и у сирени. К процессу выгонки спиреи необходимо приступать примерно в конце января или начале февраля.

Не менее интересна в выгонке и калина бульдонеж. Экземпляры растений, которые предназначены для выгонки, имеют обычно средние размеры. К выгонке приступают в те же сроки, что и у сирени, то есть в конце декабря или начале января. Обязательно следует учитывать тот факт, что цветочные почки у калины расположены не на концах побегов, а по всей их длине. Поэтому необходимо провести предварительную обрезку до верхних цветковых почек.

К выгонке приступают, установив температуру на уровне +10…+12°С и постепенно, после 12-14 дней повышать её до +16…+18°С. Растения необходимо поставить в светлое место и поддерживать умеренную влажность частыми опрыскиваниями водой комнатной температуры.

Если все пойдет как надо, то вначале из цветочных почек появятся шарообразные висячие соцветия, которые сперва будут небольшого размера и окрашены в бледный оттенок, а окончательно сформировавшийся цветок, как правило, более яркий.

Далее можно попробовать выгнать сливу. Из большого количества ее видов, которые успешно выращиваются на домашних участках и используются как в качестве декоративных, так и в качестве плодовых растений, некоторые подходят и для выгонки. Из них наиболее эффектны лишь два – это японская карликовая слива и слива трехлопастная.

Японская карликовая слива – это кустарник, имеющий небольшие размеры и овально-ланцетовидные листья.

Слива трехлопастная – это тоже кустарник, однако более высокий и имеющий крупные трехлопастные листья.

Выгонка обоих видов не очень сложна, к ней приступать можно уже в середине сентября. В этот период понравившиеся экземпляры необходимо перенести в теплое помещение, предварительно подержав в прохладном и весьма светлом месте до тех пор, пока почки не начнут набухать. Обычно до этого момента ждать придется около месяца, иногда чуть меньше, иногда даже чуть больше, ну а затем в теплом помещении цветы распускаются весьма быстро.

Но и здесь есть свои тонкости – для того чтобы результат не разочаровал вас, необходимо выполнить несколько условий: обязательно подобрать светлое место, не забывать про полив, а также часто опрыскивать растения. Когда же они зацветут, желательно перенести их в прохладное помещение, так вы обеспечите более продолжительное цветение.

В заключении хочу рассказать о форзиции. Это известное всем растение выгоняют, увы, редко, а ведь форзиция зеленая для выгонки подходит прекрасно. Для тех, кто не знает, напомню, что форзиция – это прекрасный кустарник, имеющий длинные, напоминающие лозы, побеги и изящные ланцетовидные листья. Цветки у форзиции желтые, колокольчатые, они появляются раньше листьев и полностью распускаются примерно в марте. Цветки обычно покрывают практически все побеги, поэтому перед выгонкой обрезка не желательна.

Если вы добьетесь того, что в вашей комнате расцветет форзиция, то увидите действительно прекрасное зрелище. Ведь сравнить по эффектности цветение форзиции с каким-то иным растением сложно.

К выгонке форзиции приступают обычно в конце января, иногда в середине февраля. Растения помещают в комнату, где поддерживают температуру в пределах +8…+10°С. Обычно через 16-19 дней появляются первые цветки, количество которых увеличивается с каждым днем.

Успехов всем, кто возьмется за непростое, но увлекательное дело – выгонку цветущих кустарников зимой!

Николай Хромов,
кандидат сельскохозяйственных наук,
научный сотрудник, отдел ягодных культур
ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина,
член академии НИРР

Вечнозелёные кустарники для сада: что выбрать

Главная / Советы и идеи / Сад и участок / Вечнозелёные кустарники для сада: что выбрать

Айна Sun, 20 Oct 2019 07:05:06 +0300

Продлить очарование лета совсем не сложно, если образ вашего уникального сада формируют не только обычные, но и вечнозелёные растения. Конечно, выбирая декоративные кустарники для участка, нужно ориентироваться на ряд важных факторов. Но главное — это задача, которую должны выполнять кустарники: декоративное ограждение для зоны патио, живая стена на границе соседского участка, обрамление садовой дорожки или часть дачного ландшафта, представленная в садовых кашпо. Мы подобрали для вас 10 лучших вечнозелёных кустарников для сада, которые будут хороши в разных климатических зонах.

Вечнозелёный кустарник для дачи: магония падуболистная

Это интересное растение будет круглый год украшать ваш сад и фантастически цвести по весне. Нельзя не отметить, что плоды магонии — не только красивой, но и полезной — обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Декоративные кустарники для сада: аукуба

Красивое и не слишком капризное экзотическое растение аукуба будет расти везде. Главное — спрятать её от ледяных ветров. Высота японской аукубы — около двух метров. Кустарник любит солнечные и полутенистые участки. Растение относится к ядовитой флоре, поэтому хорошо подумайте, стоит ли высаживать его на участке, если у вас есть дети.

Кустарники для дачи — какие лучше: земляничное дерево

Это растение отличается медленным ростом, наличием безвкусных плодов, похожих на крупную землянику. Цветёт ароматный арбутус (земляничник) всю осень, в высоту достигает двух метров.

Красивые кустарники для сада: каллистемон

Удивительное растение из семейства миртовых, известное своими соцветиями-щёточками, похожими на яркие пипидастры. Цветущий в летние месяцы кустарник также носит название «бенгальские свечи». Помимо «щёток» на побегах, он славен ароматной листвой и рекордной адаптацией к любым условиям.

Кустарники для сада: самшит

Носящий также название «буксус», самшит хорош в садовом ландшафте и для создания изгородей, и в сольных партиях. Ранее считавшийся устаревшим, сегодня он постепенно возвращается в наши сады. Самшит устойчив к ветрам, затенению и щелочной почве.

Мнение редакции:

— Несмотря на то что вечнозелёных кустарников меньше, чем традиционно используемых в садоводстве, сегодня их выбор достаточно широк, чтобы подобрать зелёных «питомцев» для своего неповторимого сада. Прежде чем покупать саженцы, тщательно выберите место для кустарников и изучите их характер. Исходить следует не только из ваших пожеланий и стиля садового ландшафта, но и из степени освещённости, типа почвы и размеров участка, климатических особенностей, морозостойкости и капризности растений. Одни способны расти по принципу «воткнул палку, на следующий день она заколосилась», а другие начинают чахнуть даже от ветра и избытка солнца.

Вьющийся кустарник: жимолость вечнозелёная

Один из самый зимостойких сортов вечнозелёной жимолости — Blanche Sandman. Вьющееся красивое растение с тонким ароматом вписывается в дизайн любого сада и легко переносит суровые зимы.

Вечнозеленые кустарники для выгонки

Azalea indica (индийская азалия). Азалии представляют собой общеизвестные вечнозеленые цветущие кустарники, которые выводятся обыкновенно в форме низкоствольных кронистых деревцов. Естественное время цветения их — весна, и тогда сильные экземпляры покрываются сплошь множеством цветов, у большинства разновидностей очень крупных и прекрасной формы. Цветы обыкновенно бывают одноколерные, начиная с белого и кончая всевозможными оттенками розового, красного, пурпурного, фиолетового, сурикового и кирпично-красного цвета, простые или махровые.

Существуют и пестрые сорта, с красными черточками и полосками на более светлом, а иногда белом фоне. Ухоженные растения цветут до того обильно, что листья совсем исчезают под массой цветов. Как уже было отмечено, естественное время цветения азалий — весна, именно апрель и начало мая. Но в это время года есть и без азалий много прекрасных цветов; к тому же весной, в теплую погоду, азалии отцветают очень быстро, а потому весной эти растения отодвигаются на задний план. Совсем другое дело зимой: азалии, цветущие с января по март, являются чрезвычайно желательными и ценными растениями для комнат. Заставить их цвести в комнатах в указанное время не особенно трудно, но, во всяком случае, необходимо выбрать пригодные для этого сорта, так как не все разновидности способны к выгонке и у многих из них, под влиянием комнатного тепла, цветочные бутоны засыхают и отваливаются, не распустившись, или развиваются уродливо. Обыкновенные, повсюду встречающиеся в торговле сорта обязаны своей популярностью свойству легко зацветать в неурочное, раннее время года. Именно эти-то сорта и являются почти все без исключения пригодными для выгонки в комнатах.

Предназначаемые для выгонки азалии ставятся, начиная с середины декабря, а самые ранние — с ноября, в теплую комнату. Здесь им дают светлое место, возможно дольше освещаемое прямыми солнечными лучами. Уход за ними в это время очень несложен: горшки содержат равномерно влажными, поливают, конечно, исключительно подогретой водой и в ясную погоду ежедневно опрыскивают кроны пульверизатором, обращая особенное внимание на то, чтобы нижняя сторона листьев была основательно смочена. Если опрыскивания не делать, то в сухом комнатном воздухе на листьях вскоре появляются трипе и красный паучок, быстро ведущие к гибели лучшие растения. Если у поставленных в теплую комнату азалий замечено будет непрекращающееся сильное опадение листьев, то это — признак болезненного состояния корней или сухости земляного кома. В таком случае азалии следует вынуть из горшков, чтобы точно удостовериться в причине зла. При сухости кома растения опускают в воду и держат в ней до тех пор, пока земля не промокнет насквозь, до полного насыщения. Азалии пересаженные в свежую землю осенью, теряют при перенесении в теплое место почти всю свою листву; поэтому подвергать выгонке следует только хорошо окоренившиеся, а никак не свежепересаженные растения.

При правильном уходе вскоре после перестановки растений в теплую комнату цветочные почки начинают набухать. Эти почки образуются на растениях уже осенью.

Рис. 368. Махровая индийская азалия.

Они имеют кеглеобразную форму, толсты и плотны, и сидят на концах всех самых сильных веточек. Через две или три недели окружающие цветочные почки покровные чешуйки раздвигаются и отваливаются, а из их середины показываются бутоны. Если чешуйки сами собою не отпадают, их следует осторожно удалить. Одновременно с набуханием цветочных почек, у самого их основания часто появляются маленькие ^Ш листоносные побеги. За ними необходимо зорко следить и выламывать как можно раньше, иначе они отвлекут соки от бутонов, и значительная часть последних от этого засохнет и испортит общий красивый вид цветущего растения. На нашем рисунке (рис. 368) изображена хорошо выгнанная белая махровая азалия в полном цвету. Рисунок дает наглядное представление о красоте этих растений. Чтобы сохранить цветущую азалию возможно дольше в полной красе, ее переносят, как только раскроется большинство цветов, в прохладную комнату и ставят здесь на светлое, но защищенное от прямого солнечного света место.

Читать еще:  Посадка и уход за пионами

Отцветшие азалий весной подрезают. При этой подрезке ограничиваются главным образом тем, что укорачивают все побеги предыдущего года и целиком удаляют излишние, слабые или чересчур густо сидящие веточки. После подрезки приступают к пересадке азалий в немного более крупные горшки. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, а более старые -— раз в два или даже три года. Вынув пересаживаемые азалии из горшков, осторожно разрыхляют поверхность корневого кома; корни этих растений очень тонки и нежны, и их не следует подвергать хотя бы самой малой обрезке. Для посадки используются болотная, торфяная или вересковая земля, перемешанная с порядочным количеством крупного песка. Азалии могут успешно расти только в такой легкой земле. При пересадке необходимо следить за тем, чтобы корневой ком сидел в новой земле не глубже, чем в старом горшке; особенно важно, чтобы основание ствола не было засыпано землей, иначе растение неминуемо погибнет. Земля уминается довольно плотно. Пересаженные азалии сильно поливают и ставят в светлое, солнечное и хорошо проветриваемое помещение.

Любителю, конечно, желательно не только возможно дольше сохранить приобретенную азалию в здоровом состоянии, но и доводить ее ежегодно до обильного цветения. При комнатной культуре этого возможно достичь только тогда, когда растение содержится все лето на подоконнике открытого окна, а еще лучше — в слегка затененном месте сада. Здесь делают маленькую грядку из древесных опилок или размельченного торфа и закапывают в нее горшки почти до самого края. В течение лета уход состоит главным образом в правильной, равномерной поливке и ежедневном опрыскивании растений утром и вечером. Если растения слишком вытягиваются и мало разветвляются, то молодые побеги можно летом прищипнуть; появляющиеся боковые веточки успевают еще до осени вызреть и образовать цветочные почки.

Самое трудное при культуре азалий — правильная поливка. При слишком большой сырости листья желтеют и вянут, и в таком случае растения безвозвратно погибают. Если азалии завянут из-за чрезмерной сухости, их можно восстановить, поставив горшки в воду и продержав в ней до полного насыщения земли влагой; обыкновенно требуется несколько часов, чтобы пересушенная легкая земля стала вновь способна принимать в себя воду. Крайне важно своевременно заметить сухость кома; часто случается, что сверху земля сыра, между тем как внутри она совершенно суха. В таком случае обыкновенная поливка помочь не в состоянии, так как вода быстро стекает вдоль стенок горшка и выходит через водосточное отверстие, едва смочив прилегающую к стенкам поверхность кома и нисколько не напитав влагой пересушенную внутренность его. Впрочем, и помимо небрежности в поливке ком иногда может пересохнуть: это случается во время сильной жары, от которой земля трескается, а между комом и стенками горшка образуется щель. Если эту щель перед поливкой не заделать, разрыхлив поверхность земли и затем плотно умяв ее, особенно у краев, то вода опять-таки проскакивает между горшком и комом, не пропитав внутренности последнего. В разгар лета полезно изредка давать азалиям жидкое удобрение; это значительно усиливает растения, листья же, под влиянием удобрительных поливок, принимают темную, сочно-зеленую окраску.

Индийские азалии не переносят мороза и часто становятся жертвами какой-нибудь одной осенней морозной ночи. Под влиянием мороза кора отстает от древесины и растения от этого сильно обезображиваются, иногда же окончательно погибают. В сентябре всего лучше переселить азалии из летнего местопребывания вновь на зимние квартиры, т. е. на подоконники. До начала выгонки растения держат в прохладной комнате, где они чувствуют себя прекрасно. Наоборот, если сразу поставить их в теплую жилую комнату, то они заболевают, преждевременно трогаются в рост и теряют листья и бутоны.

Kalmia (кальмия). Кальмии представляют собой вечнозеленые болотные растения из Северной Америки, с белыми, розовыми или лиловыми колокольчатыми цветами, густо собранными на концах ветвей. Хотя кальмии, посаженные в тенистом месте сада в грядки с болотной или торфяной землей, выносят на воздухе даже суровые зимы и цветут при этих условиях весной, тем не менее их выводят преимущественно в горшках. Культура этих изящных кустарников не представляет затруднений: их сажают в песчанистую болотную или вересковую землю, летом ставят в полутенистое место на воздухе и правильно поливают, не доводя никогда до сухости. С наступлением зимы горшки переносят в хорошо проветриваемый прохладный подвал, где их и оставляют до начала выгонки. Приступать к выгонке не следует раньше января. Первое время после переселения кальмии из подвала их следует держать в комнате с температурой не более 8—10°, когда же будет замечено, что бутоны начнут сильно развиваться, то растения переносят в теплую жилую комнату. Здесь необходимо по возможности увлажнить воздух вокруг кальмии, как можно более чаще опрыскивая листья из пульверизатора. При таком уходе цветы вскоре распускаются, но, к сожалению, цветение их непродолжительно. После цветения растения переставляют в совершенно прохладное, но недоступное морозу помещение, где они и остаются до весны, с наступлением же теплой погоды их опять переносят на воздух, в полутенистое место. Пересадка нужна не чаще, чем через год или два. Наиболее распространенный и любимый вид — это К. glauca (сизая кальмия), с бледно-розовыми или лиловатыми цветами и супротивными, продолговатыми, сверху темно-зелеными, снизу сизыми листьями. Кроме того встречаются в садах К. angustifolia (узколистная кальмия), с фиолетово-малиновыми, и К. latifolia (широколистная кальмия), с розовыми или белыми цветами.

Rhododendron (рододендрон, альпийская роза). Распространенные в садах общеизвестные рододендроны принадлежат преимущественно к видам Rh. arboreum (древесный рододендрон), Rh. carnpanulatum (колокольчатый рододендрон), Rh. catawbiense (катавбийский рододендрон), Rh. caucasicum (кавказский рододендрон) и др., а также к их многочисленным, очень красивым разновидностям, выведенным искусственным путем в садах. Все они прекрасные кустарники с крупными головками или зонтиками разнообразно окрашенных цветов. Рододендроны находятся в близком родстве с азалиями. Некоторые виды и разновидности выносят на воздухе, при легком укрытии, даже петербургские зимы, но их культивируют также в горшках и кадках и выгоняют в цвет зимой. Для такой культуры используют преимущественно вечнозеленые виды рододендронов, более других пригодные для посадки в горшки. Достать их можно почти в каждом садовом заведении. На нашем рисунке (рис. 369) изображен небольшой экземпляр вечнозеленого рододендрона в полном цвету.

Подобно азалиям, рододендроны дают цветочные почки еще с осени. У хорошо культивированных растений эти почки сидят на концах всех ветвей; они настолько крупны, что даже неопытный человек их легко различает. До наступления сильных морозов растения остаются на воздухе, а затем переносятся в подвал, снабженный приспособлениями для проветривания. Здесь горшки, во избежание чрезмерной сухости, периодически поливают. В садовых заведениях выгонку часто начинают уже в декабре, но так как при подобной ранней выгонке нельзя обойтись без высокой температуры и влажного воздуха, и к тому же лишь самое ограниченное число сортов способно цвести очень рано, то любителю всего лучше приступать к выгонке в феврале или, в крайнем случае, в конце января.

Для выгонки рододендроны ставят на светлое место теплой комнаты, равномерно их поливают и в ясную погоду часто опрыскивают. Нередко растения долгое время остаются в полном покое, не обнаруживая никаких признаков роста, но в конце концов покровные чешуйки макушечных цветочных почек постепенно становятся липкими, вскоре затем раздвигаются, и из их середины выступают бутоны, начинающие быстро увеличиваться. В это время рыхло расположенные покровные чешуйки держатся некрепко, и их следует осторожно удалить. С того момента, когда покажутся отдельные цветочные бутоны, развитие их подвигается вперед весьма быстро, и в скором времени концы ветвей украшаются густыми и крупными букетами цветов. Чтобы выгнанные рододендроны не отцвели слишком скоро, их следует поставить в прохладное место и защитить от солнца. Отцветшие головки осторожно выламывают, растения же оставляют до весны в прохладной комнате, которую проветривают всякий раз, когда погода позволит это сделать. Пересадка производится не каждый год, а только через год или два; земля используется болотная или вересковая, с значительною примесью песка.

В мае подвергавшиеся выгонке рододендроны переносят на воздух, в полутенистое место. Здесь горшки равномерно поливают и опрыскивают; в те года, когда пересадка не производится, растениям дают слабое жидкое удобрение. Вскоре на всех ветвях показываются молодые побеги, вырастающие очень быстро. Затем на конце каждого из них образуется толстая почка, из которой в следующем году развиваются цветы. Как только эти почки станут заметны, необходима крайняя осторожность в поливке: воду в это время можно давать растениям только тогда, когда у молодых листьев появятся признаки начинающегося завядания. При несоблюдении указанной предосторожности конечные почки не превратятся в цветочные: из них появится второй рост, и в таком случае никак нельзя рассчитывать на цветение рододендронов в следующем году. В дождливые года необходимо принимать меры, чтобы по окончании нового роста защитить рододендроны от чрезмерной сырости. Лучший способ для этого — как только начинается дождь, валить растения вместе с горшками на бок. При правильном уходе рододендроны можно выгонять ежегодно, и они всегда цветут обильно.

M. Гесдёрфер
книга: О комнатных растениях
Полный энциклопедический справочник

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Выгонка декоративных кустарников

Выгонка кустарников зимой – как правильно

Когда хочется чего-то необычного, можно заставить зацвести кустарники в разгар зимы или ранней весной. Выгонка декоративных кустарников в домашних условиях не распространена из-за сложностей в создании нужной влажности и температурного режима. Чем ближе к весне вы захотите получить цветение, тем пышнее и быстрее оно наступит. Это связано с периодом покоя, из которого растения выходят по-разному.

Читать еще:  Хурма в доме

Для выгонки растения подготавливают заранее, иногда несколько лет. В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы они заложили как можно больше цветочных почек, тогда и выгонка будет успешной. Выбор сорта — тоже важное условие. Предпочтение отдают ранним, так как у них период покоя намного короче, а значит цветение наступит раньше. Если, например, у сирени поздних сортов период покоя заканчивается в марте, то у ранних — уже в ноябре. Разница значительная — целых 4 месяца!

Хотя в промышленности применяют методы, искусственно сокращающие этот период (промораживание, подсушивание, теплые ванны, обработка эфиром, дымление).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Выгонка кустарников: чтобы достичь успеха

Тонкости, которые следует учитывать при выгонке кустарников в комнате, сводятся к соблюдению температурного и водного режимов. Резкие перепады температуры зачастую приводят к гибели растения или слабому цветению. Так же опасны сквозняки. При поливах не следует допускать пересыхания почвы. Поливать рекомендуется, когда в горшке земля начала подсыхать, но еще не высохла.

Кстати, при выгонке сухость почвы страшнее излишней влажности. Просто не надо крайностей: плохо как пересушивание, так и переувлажнение вплоть до сырости. Для повышения влажности воздуха хорошо проводить опрыскивание кроны. Опрыскивают только листья с верхней и нижней стороны. Избегают попадания воды на бутоны и цветки, это приводит к их пожелтению и загниванию и портит вид растения. Контроля также требует температура воды для полива и опрыскивания. Оптимальная + 25…+ 28 С, чуть хуже — комнатной температуры, прохладную воду применять не следует.

Цветущие веточки

Ради эксперимента можно попробовать заняться выгонкой срезанных веточек, например, спиреи, форзиции,сирени,вейгелы,скумпии, рододендрона, дерена, миндаля или чубушника. Только вот цветущие ветки удасться получить только ближе к весне, так как нарезать их нужно в феврале-марте.

Что делаем дома

Растения, которые подвергались воздействию низких положительных температур, заносят в дом в конце ноября — начале декабря. Правда, это актуально для ранних сортов с коротким периодом покоя. Их выдерживают в темном месте при температуре +25…+ 28 °С и опрыскивают листья теплой водой. Обычно через 7 — 9 дней

появляются бутоны, на 10— 12-й день они немного вытягиваются, и горшки с растением выставляют на свет. Вместе с цветочными почками открываются и вегетативные, что становится видно по появлению молодых побегов. Такие побеги придется выщипывать для лучшего цветения всего куста. Растения в комнате зацветают через 5 — 6 недель. Прохладная температура в помещении продлевает цветение куста.

Выгонка сирени

Основные принципы выгонки декоративных кустарников можно проследить на примере сирени обыкновенной. Вне сезона, кроме сирени, можно заставить цвести розы, гортензию, миндаль трехлопастной, калину обыкновенную ‘Rosea’, глицинию, бобовник анагиролистный (золотой дождь) и некоторые другие кустарники.

Начинают с выбора и подготовки растений. Для этого покупают сформированные двулетние сирени нужного сорта. Привитые или корнесобственные — в данном случае значения не имеет. Их сажают в горшки или ящики. Если посадили в августе — начале сентября, то растения на первых порах притеняют, поливают и опрыскивают. При первых морозах горшки прикапывают в теплице или вносят в погреб. Дальше агротехника для таких растений и сирени, посаженной в ящики ранней весной, одинакова.

Весной горшки прикапывают па гряду в плодородную землю. Проводят подкормки. комплексными удобрениями (две —три за сезон), поливают, пропалывают и рыхлят почву на грядах. В конце сентября — в октябре горшки вынимают, а когда начнутся заморозки — убирают в сухой подвал. Их обязательно утепляют сухими листьями, опилками, нетканым укрывным материалом, чтобы уберечь корни от промерзания. Теперь куст готов для выгонки. Подобным образом можно подготовить молодые растения тех сортов, которые уже есть у вас на участке, откопав поросль или сделав окулировку на дичок.

Разберемся с цветом и светом…

При выборе сорта обращают внимание на срок цветения и окраску. Для комнатной выгонки выбирают ранние сорта с белой окраской цветков. Учитывайте тот факт, что даже при дополнительном досвечивании лампами растению будет не хватать света, что скажется

на насыщенности окраски. Все розоватые, голубоватые и бледно-лиловые сорта скорее всего по визуальному восприятию дадут грязно-белый цвет. Пусть вас также не удивит, что пурпурные, мажентовые, фиолетовые, темно-лиловые сорта зацветут бледнее заявленного и станут привычного сиреневого оттенка. Получается, что при выгонке только сорта с белыми цветками не обманут ожиданий. При выборе растений также не следует возлагать больших надежд па аромат, он становится слабым, а иногда просто неуловимым.

Пересадка кустарника в сад после выгонки

После выгонки высаживаем растение в саду.

Когда растение отцветет, его высаживают из горшка в открытый грунт. При должной агротехнике оно обычно нормально зацветает на третий год и может расти в саду или повторно использоваться для выгонки.

На заметку: выгонка веток деревьев и кустарников

Ежегодно в голландских флористических каталогах можно найти более 20 разновидностей выгнанных веток древесных культур. Создать зимнюю сказку можно и самому. Попробуем?

Для выгонки пригодны деревья и кустарники цветущие на побегах прошлого года. Благоприятное время для заготовки — середина зимы. Если поторопиться, вместо цветов начнут отрастать листья и побеги. Для ранней выгонки пригодны персик, айва японская и калина «Бульденеж». С середины января заготавливают ветки рододендрона, фор-зиции, ивы, кизила, миндаля, вишни, сливы, яблони и груши. С конца февраля — березы и ирги. С марта—чубушника, сирени, конского каштана, боярышника и вейгелы.

Правила заготовки

Ветки лучше срезать при плюсовой температуре. Срезанные на морозе сначала заворачивают во влажное полотенце и держат при +15-18 град, несколько часов, а затем готовят к выгонке.

Наиболее качественную выгонку дают побеги из середины куста или дерева с самыми крупными почками.

У плодовых растений (яблоня, груша, абрикос, персик, вишня, слива) лучше брать побеги, отходящие от ствола перпендикулярно. У косточковых (вишня, миндаль) выбирают ветки, покрытые генеративными почками погуще. У сирени наилучшими являются центральные побеги. У форзиции — однолетние ветки с диаметром сердцевины не более половины толщины побега.

Выгонка холодная…

Ветки подрезают под водой, ставят в холодную воду и отправляют в затемненное прохладное место. Сверху надевают полиэтиленовый или бумажный пакет. Через 2 дня воду меняют, подрезают стебли и заносят в помещение для выгонки. Этот способ более длительный.

…И теплая

Ветки целиком погружают в кипяченую, 35-40 град, воду на 12 часов, если выгонка проводится в декабре-январе, и на 4-5 часов — в феврале-марте. Температуру воды поддерживают постоянной, периодически подливая горячую. После теплых ванн стебли под водой подрезают и расщепляют или разбивают молотком концы на 5 см. Ветки ставят в стеклянные или эмалированные емкости, наполненные водой на 20 см, держат в помещении с температурой 20 град. Каждые три дня воду меняют, укорачивая концы веток на 1 -2 см.

Секреты успешной выгонки

Вместо воды можно использовать раствор сахара (3 г на 1 л воды) с несколькими кристалликами борной кислоты — тогда цветки будут крупнее и ярче.

Для лучших результатов применяют регуляторы роста. Например, «Эпин» (1 капля на 2 л воды) сокращает продолжительность выгонки, повышает устойчивость к недостатку света, улучшает цветение.

Для быстрого пробуждения почек (вместо теплых ванн) в воду можно добавить несколько капель нашатырного спирта.

Ускоряют процесс выгонки специальные растворы. В домашних условиях можно приготовить такой: 2 ст.л. свежего лимонного сока, 1 ст.л. сахара, 0,5 ч.л. хлорного отбеливателя, 1 л воды. Питательный раствор готовят за 6 часов до применения и тщательно перемешивают.

© Автор: Светлана ЯГДАРОВА, г. Майский.

Любимые кустарники: осенний уход

Декоративноцветущие кустарники всё лето создают на наших дачах неповторимую атмосферу, помогают делить пространство на зоны, определяют характер участка.

И чтобы растения сохраняли цветущий здоровый вид и в следующем году, этот сезон нужно завершить правильно.

Сирень

В первую очередь планируйте санитарную обрезку: удалите все полузасохшие и старые ветви, а также бесформенные побеги, которые портят вид растения. На привитой сирени вырежьте всю корневую поросль.

Подкормите перепревшим навозом или компостом: под взрослое растение заделайте в приствольный круг 15-25 кг, под молодое (до 5 лет) — до 15 кг. Либо полейте раствором коровяка (1:8). Минеральные удобрения оставьте на весну и лето.

На кислой почве у сирени ухудшается цветение, поэтому внесите в приствольный круг доломитовую муку (500 г на 1 кв.м).

Жасмин, пузыреплодник, вейгела

Вырежьте старые, высохшие, поломанные и больные ветви. Если летом не обрезали старые соцветия, сделайте это сейчас. Слишком длинные побеги укоротите на 1/3-1/2.

Для профилактики болезней опрыскайте кусты раствором медного купороса (200 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды).

Для будущего пышного цветения и яркой красочной листвы под жасмин и пузыреплодник внесите раствор коровяка (1:10), а потом под легкое рыхление рассыпьте в приствольном круге на 1 кв.м 20-25 г суперфосфата и 10-15 г сульфата калия.

Эти растения любят, чтобы почва под ними была влажной, поэтому при отсутствии осадков не забывайте поливать их (последний раз — за 2-3 недели до наступления холодов).

Обязательно уберите всю опавшую листву вокруг жасмина и пузыреплодника — в ней устраиваются на зимовку вредители и споры болезней.

Гортензия (метельчатая, крупнолистная, древовидная)

Поскольку из каждой почки на основных ветвях вырастает побег с соцветием, то за пару лет без обрезки куст сильно загущается. В итоге гортензия цветет всё слабее и невзрачнее. Садовыми ножницами вначале удалите с куста нижние листья, высохшие соцветия, тонкие слабые побеги, больные ветки. Если куст пышный, укоротите сильные скелетные побеги, оставляя 1 -3 почки от основания. Регулярно удаляйте прикорневые побеги. Если предстоит большой объем работы, растяните обрезку на несколько сезонов, чтобы не ослабить растение.

Подкормите готовым минеральным удобрением для гортензий, азалий и рододендронов (по инструкции) или растворите в 10 л воды по 1 ст.л. суперфосфата и сульфата калия и полейте кусты.

Замульчируйте почву под растениями компостом или перегноем (ведро на куст) — это и подкормка, и защита.

Не поливайте гортензию осенью (если нет аномальной засухи). При переувлажнении с наступлением холодов на побегах могут появиться трещины.

© Автор: Михаил НАУМОВ, ведущий агроном Ботсада БГСХА, г. Горки

© Автор: Ксения Круглова, кандидат биологических наук

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации